Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Арль * Arles * Arle

Герб, Арль, Франция

Поселение на месте современного Арля существовало задолго до прихода сюда римлян. Известно, что лигуры поселились в этом месте в IX-VIII веках до н.э. Лигуров сменили финикийцы – греческие колонисты прибыли сюда в 540-х годах до н.э. Они основали здесь свой торговый порт, а город назвали Целине. Около 370 года до н. э. Целине захватили кельты, переименовав его в Арелат. Римляне же завоевали город в 123 году до н.э. Место оказалось очень интересным – здесь проходила стратегически важная дорога из Италии в Испанию. В 104 году до н.э. был построен судоходный канал от Арля до Средиземного моря. После того, как Юлий Цезарь и Помпей Великий приняли участие в гражданской войне в 49 году до н.э. в, и Цезарь (при поддержке жителей Арелата, которые выставили 12 боевых кораблей) вышел из него победителем, он передал все привилегии от Массалии к Арлю. Здесь разместились лагерь VI легиона и колония ветеранов. Были построены мощная система оборонительных сооружений, широкие площади и улицы, разбиты парки, сооружен форум, театр и цирк. Своего наивысшего расцвета город достиг в позднеримский период, когда Арль стал главным городом Нарбонской Галлии. Население города составляло около 100 тысяч человек, что для IV века считалось очень большим. В III веке на некоторое время развитие города было прервано из-за вторжения племен алеманнов. В IV веке Император Константин Великий также проявлял к Арелату свое расположение – он разместил в Арелате свою резиденцию. Город нередко становится военной ставкой при проведении военных кампаний. В то время основу благосостояния Арля составляло судостроение, торговля маслом, вином и зерном. Помимо экономического расцвета, Арль становится одним из центров развития и распространения христианства – в городе возводят первую раннехристианскую базилику, а в V веке начинается возведение церкви Святого Трофима. В V веке, после падения Римской империи, город оказался захвачен и разграблен вестготами (472 год) – город на некоторое время становится объектом соперничества между новыми варварскими королевствами. В 730 году веке город захватили арабы, но вскоре Прованс, а с ним и Арль, вошел в состав империи Каролингов, став на период 934–1032 годов столицей независимого и влиятельного Арльского королевства юга Франции. Королевство вошло в 1032 году в состав Священной Римской империи, но городу позволили сохранить свои права на самостоятельность – было введено купеческо-республиканское управление на манер итальянских коммун. В 1131 году в Арле появилось муниципальное управление из консулов, избираемых горожанами. В 1180 году столица Прованса переносится в Экс, Арль получает статус свободного города (объявляет себя руспубликой). Независимость продлилась до середины XIII века, когда Арль захватил граф Карл Анжуйский, брат французского короля Людовика Святого. Город уступил звание центра торговли и влияния Марселю. В 1487 году Арль, после династических войн, был присоединен к Французской короне. В конце XVI – начале XVII века Арлю пришлось продать значительную часть своих территорий, поскольку город оказался без финансовой поддержки, но требовалось восстановить обороноспособность. XVIII век остался в истории Арля периодом серьезных испытаний: неурожаи, суровые зимы, эпидемии чумы и сокращение населения примерно на треть. Восстановление началось в XIX веке с приходом в город железнодорожного сообщения (с Марселем и Авиньоном) и развитие судостроения. Известно, что в конце XIX века Арль стал местом, где творили Поль Гоген и Винсент Ван Гог.

2019 год

Арль - еще один город, который стоит посетить, находясь в Авиньоне. Автобусное сообщение имеется, но у меня не получилось "попасть в расписание". Поэтому воспользовался железной дорогой. Как оказалось, желающих побывать в этом городе достаточно много. Билет обошелся в 6, время в пути составляет 18 минут, предстоит преодолеть 35 километров.

В поезде Авиньон - АрльВ поезде Авиньон - АрльНа некоторое время перрон заполняется многочисленными туристами, но все быстренько расходятся в разные стороны - у каждого свой путь к осмотру города. Вокзал стоит на большой площади (вернее, автостоянке) у проспекта Полен Талабо (Avenue Paulin Talabot). Попытался узнать о варианте возвращения обратно на автобусе, но расписание какое-то странное. Ничего не понял и решил возвращаться снова на поезде. Быстро и не столь дорого.

Железнодорожный вокзал АрльЖелезнодорожный вокзал АрльВокзал находится на севере от исторического центра, практически на набережной реки Рона. С реки, как правило, открываются красивые виды на любой город. Надеюсь, что и в Арле это сработает. Уже сработало - вижу какие-то пару статуй. Подходя ближе становится ясно, что это фрагмент моста. Бывшего моста. Это Древнеримский мост (Ancien pont romain). В настоящее время от него сохранилось немного - вход на мост и пара колонн со скульптурами львов.

Фрагмент Древнеримского мостаФрагмент Древнеримского мостаПосреди реки видна пара колонн-оснований моста, а на другом берегу еще одна пара колонн с сохранившими скульптурами львов. Такое ощущение, что осталось только положить прочную основу на уже готовые основания и можно будет (как минимум, пешком) перейти на другую сторону Роны. Когда же я прочитал информацию про этот мост, мне стало все понятно - почему ничего не осталось. Римский мост - это обычно каменное сооружение. Но из-за поведения Роны, где часто бывали наводнения, мост сделали понтонным. "Лодки, удерживаемые якорями, были снабжены башнями и разводными мостами на каждом из концов". Понятно, почему к нашему времени сохранились только каменные фрагменты моста.

Древнеримский мостДревнеримский мост

На набережной (начиная от колонн со львами Римского моста) выяснил, что это место называется La Nuit Étoilée - или "Звездное небо". Не знаю историю происхождения данного понятия, но место красивое. Первое, на что обращаю здесь внимание - это причал. Как я понимаю по наличию здесь нескольких судов для речных круизов - я снова оказался в одной из точек остановки путешествующих по провинциальной Франции. Здесь де стараюсь запомнить основные доминанты Арля - башни старинных соборов и сооружений. Именно в ту сторону я и планирую отправиться.

ПричалПричал

На другом берегу Роны заметил кладбище. Рассмотреть его без хорошего фотоаппарата сложно. Только на приближении видно, что все оно состоит из старинных (а в некоторых местах и современных) семейных склепов. Практически та же самая картина, что и в Италии. Здесь предпочитают семейные захоронения и выше уровня земли (хотя склепы могут быть устроены по-разному - ступеньки могут вести и в его подземную часть).

КладбищеКладбище

Пройдя немного в южном направлении я оказался у набережной Маркс Дормуа (Quai Marx Dormoy). Почему-то издалека это сооружение (по-моему, достаточно недавно построенное) напомнило мне трибуны для зрителей римских амфитеатров. Выглядит достаточно "старинно", под стать большинству старинных построек, которые можно встретить в Старом городе.

Набережная Маркс ДормуаНабережная Маркс Дормуа

На глаза мне попалась старинная карта (созданная современными мастерами). Скорее - это план-схема города, созданная в наше время. Она в полной мере отражает прежнюю структуру города Арль. Понятно это становится даже от того, что на плане указано сразу два старинных театра, в то время, как сейчас сохранился лишь круглый амфитеатр. Именно так и выглядел Арль в древности.

Старинная план-схема города АрльСтаринная план-схема города Арль

Высмотрев все, что хотел на набережной, я решил вернуться в жилые кварталы. Там и интереснее, и достопримечательности вот-вот начнутся. Возвращаться в жилые кварталы решил по улице Марью Жуво. Так я и оказался перед Кавалерийскими воротами (Porte de la Cavalerie). Это одни из старинных городских ворот, расположенных в северной части крепостной стены.

Кавалерийские воротаКавалерийские ворота

От них в южном направлении начинается улица Кавальри (Rue de la Cavalerie). По названию понятно - Кавалерийская улица. Пока нет ощущения, что начинается исторический центр, домики достаточно современные. Но уже заметно, что улица предназначена для туристов: отели, многочисленные столы кафе и ресторанов прямо под открытым небом, сувенирные магазины и прочие штуки для приезжих. Улицу рассекает на две новых интересное строение.

Улица КавальриУлица Кавальри

Это фонтан Амедея Пишо (Fontaine Amédée Pichot). Причем фонтан в стиле "пристенного" сооружения, а не привычного нам фонтана "посреди площади". Внешне он напоминает произведения времен барокко или ренессанса, т.е. довольно старинный. Но на самом деле он был открыт в 1887 году. По легенде фонтан посвящен дружбе французского литератора Амедея Пишо с художником (автором панно) Полем Бальзом. Интересно смотрятся коринфские колонны, между которыми располагается красивое панно (аллегория Поэзии). Непонятно, работающий ли это фонтан, судя по кустикам в чаше фонтана.

Фонтан Амедея ПишоФонтан Амедея Пишо

Чуть дальше, на площади Вольтера (Place Voltaire) картина начинает заметно меняться - уже видны совсем старинные домики (средневековых времен) и совсем немного современных (прошлого-позапрошлого веков) сооружений. Саму площадь можно назвать большим рестораном под открытым небом (вот покроются платаны листьями и будет надежная крыша). Все вокруг рассчитано на туристов - место "хлебное", между вокзалом и амфитеатром.

Площадь ВольтераПлощадь ВольтераОт площади Вольтера можно отправиться в одну из семи или восьми сторон - каждый выбирает сам, в зависимости от составленного плана осмотра города. Некоторые улочки буквально влекут своим средневековым устройством. Просто интересно прогуляться по ней, поглазеть на архитектуру местных домиков, полюбоваться вывесками и витринами. Если получится, то и в окна позаглядывать... Вот, к примеру, улица Портанель (Rue Portagnel).

Улица ПортанельУлица Портанель

Или можно выбрать улицу Вольтера (Rue Voltaire).  Зрительно понимаешь - улица упирается в какие-то арки, напоминающие Римский Колизей - это и есть самая главная местная достопримечательность. Не люблю я ходить прямыми путями, предпочитаю добираться до них "в обход". Осматривая по дороге разные достопримечательности, вернуться к которым не всегда получается на обратном пути...

Улица АмфитеатраУлица АмфитеатраЯ на распутье - в одну сторону идет улица Вольтера, в другую - 4 сентября. Выбираю улицу 4 сентября (Rue du 4 Septembre) - там располагается интересная церковь. Решаю, что сначала стоит сделать небольшой крюк в сторону набережной реки Роны, к этой старинной постройке. Осматривая по дороге сувенирные лавки. Но... Шляпы меня мало интересуют, как и платки...

Перекресток улиц Вольтера и 4 сентябряПерекресток улиц Вольтера и 4 сентября

Решил я таки посетить один из местных магазинов сувениров... Довольно много текстиля (это, конечно, на любителя). Обязательный для юга Франции прилавок с мылом (особенно хорош аромат Прованса и лаванды, и еще миндаль). И традиционный для этих мест прилавок с различными изделиями, включающими лаванду: саше для ароматизации, парфюмерно-косметические товары и т.п.

В магазине сувенировВ магазине сувениров

Итак, я на улице 4 сентября и передо мной колокольня церкви Святого Юлиана (Église catholique Saint-Julien). Если внимательно присмотреться к домам, которые окружают церковь - здесь довольно часто встречаются солидные сооружения, и даже богатые дворянские особняки. Церковь, которая располагается здесь - не первая на этом месте. Первая была построена в XI веке монахами-бенедиктинцами и была освящена в честь Святого Антония. В 1491 году здесь поместили на хранение мощи Святого Антония из аббатства Монтмажор.

Церковь Святого ЮлианаЦерковь Святого Юлиана

XVI-XVII века - во Франции начался период Контрреформации, целью которого было восстановить престиж и позиции римско-католической церкви. В 1662 году было принято решение обновить, перестроить и значительно расширить церковь Святого Антония. Первоначальный стиль постройки не сохранился - сделали по може середины XVII века. На период Французской революции в церкви прекращаются богослужения, она оказывается разграбленной и восстановлена к 1801 году. Еще раз церковь пострадала во время Второй мировой войны (1944 год) и была впоследствии восстановлена из руин. Оказаться внутри у меня шансов было немного. Богослужения теперь тут не проводятся, а спектаклей, выставок или концертов во время моего визита не планировалось.

Фасад церкви Святого ЮлианаФасад церкви Святого Юлиана

Непросто определить принадлежность церкви к определенному архитектурному стилю: тут и немного готики, и классики, и чего-то еще. На фасаде имеются ниши, которые в настоящее время пусты (вероятно, там были установлены статуи Святых). Колокольню непросто рассмотреть - слишком вокруг плотная застройка. Но в путеводителе встретил информацию, что из установленных на башне колоколов, один - самый старый в Арле (1691 год). Путеводители же говорят и о хранящихся внутри фрагментах статуй Святых Юлиана и Антония, а также многочисленные религиозные артефакты прошлых веков.
Колокольня церкви Святого ЮлианаКолокольня церкви Святого Юлиана

Прогуливаясь по старинным улицам, я постоянно стараюсь взглядом отыскать различные артефакты местной жизни: интересные украшения, варианты оформления фасадов, какие-то птички-рыбки на оснах и дверях, варианты озеленения. Вот еще находка - стучалка на двери, она напомнила мне о Мальте.

Старинный "звонок" на двериСтаринный "звонок" на двери

Самая ближайшая ко мне - Rue de l'Amphithéâtre (улица Амфитеатра). Из названия понятно, куда она меня приведет. Тем более, что из ближайших достопримечательностей - Амфитеатр. К нему и отправляюсь. Улица привела меня на площадь Арен (Rond-Point des Arènes). Очень атмосферное место, где сосредоточено максимальное число туристов. Поскольку площадь окружает амфитеатр, то и форма у нее округлая (вернее, слегка овальная), а здания, расположенные по периметру, естественно образуют второй уровень окружности. Домики здесь самые разнообразные - похоже, что из "каждого времени" сохранили по постройке, для разнообразия.

Площадь АреныПлощадь Арены

Улицы Вольтера и Амфитеатра сходятся у Арены и ведут к главному входу в Амфитеатр - это широкая площадка с невысокими ступенями, по которой очень удобно подняться к театру. Это почти как Испанская лестница в Риме - место для встреч, общения и времяпрепровождения.

Главный вход в АмфитеатрГлавный вход в Амфитеатр

Хотя и не обязательно толкаться на ступенях - по периметру площади достаточно заведений питания, столики которых располагаются не только внутри помещений на первых этажах, но и на специально созданных террасах. В сезон здесь наверняка сложно найти свободное место - расположение очень уж интересное, с видом (да что там с видом - считай, у подножия) на античный римский памятник.

Ресторан на площади АреныРесторан на площади Арены

А вот и Амфитеатр или Арена (Amphitheatre Romain/Arenes d'Arles) - античная арена древнеримских времен. По данным историков, он был построен в I веке (точнее 80-90 годы) во время правления римской династии Флавиев. По принципу своего устройства он повторяет амфитеатры в других городах Италии и Франции.

АифмтеатрАифмтеатр

Аркады местного амфитеатра располагаются в два яруса (напомню, в Риме Колизей достигает 4 ярусов), количество арок - 60, имеется 4 входа. Арена сооружена в форме близкой к эллипсовидной. До сих пор сохранилась хорошо продуманная система для пропуска больших толп зрителей (пишут про 25 тысяч зрителей).

АмфитеатрАмфитеатр

Амфитеатр задумывался и использовался практически до заката Римской империи как одна из гладиаторских площадок. Любили правители прошлого отмечать здесь свои победы и важные даты. Есть запись, к примеру, что в 539 году (уже не при владычестве Римской империи) король Хильдеберт I из Парижа устроил здесь праздник, возобновив здесь античные представления.

Под сводами АмфитеатраПод сводами Амфитеатра

Начиная с VI века развлечения здесь заканчиваются и функция амфитеатра меняется на оборонную. Строение превращают в большую крепость, закладывают арки, лишние проходы перекрывают, начинается строительство оборонных и сторожевых башен. Внутри начинается строительство жилищ (историки говорят про более чем две сотни построек).

Выход к зрительным местамВыход к зрительным местам

Помимо этого, во внутрь довольно скромного пространства удалось втиснуть несколько часовен. Небольшое свободное пространство в центре (бывшая арена) стало служить центральной площадью небольшого города. Мне удалось сфотографировать старинный рисунок - так выглядел амфитеатр в то время.

Амфитеатр в Средние векаАмфитеатр в Средние века

Восстановление амфитеатра начинается после визита в Арль короля Франциска I в 1516 году - у то время начинается период ренессанса (Возрождения) и античное искусство вновь стало интересно людям. Правда, реальное освобождение амфитеатра от построек начинается лишь в конце XVIII века и окончательно заканчивается к 1825 году.

Под арками АмфитеатраПод арками Амфитеатра

Первое представление в восстановленном амфитеатре было проведено в 1830 году - взятие Алжира отметили реконструкцией древнеримских представлений и корридой. В наше время амфитеатр уже достаточно восстановлен и здесь нередко проводятся представления, ставятся спектакли и исполняются оперы.

Выход на аренуВыход на арену

Для осмотра Амфитеатра и прогулки по его территории нужно приобрести билет. Стоимость билета начинает от 7 (ограниченный тариф) и от 9 (полный тариф). Но мне хватило возможности прогуляться под его арками, немного побродить по коридорам. Учитывая, что предстоит еще много где побывать, времени на подробный осмотр как всегда не хватило...

Внутри АмфитеатраВнутри Амфитеатра

Как всегда, не перестаю удивляться, как местные жители привыкают к таким античным сооружениям и взирают на них без "того особого трепета", присущего туристам. Взяли и стали парковать свои автомобили у стен двухтысячелетнего памятника истории. Но, возможно, это вполне нормальная картина жизни.

У стен АмфитеатраУ стен Амфитеатра

С удовольствием рассматриваю домики, расположенные на площади Арен и на улицах, которые разбегаются в разные стороны от Амфитеатра. Они практически не поддаются какой-либо классификации - ощущение такое, что строили кто во что горазд и из чего придется. Но место здесь такое шикарное, что приходится мириться с жизнью в тесном домике, но с историей.

Дома вблизи площади АреныДома вблизи площади Арены

Я и не заметил, что оказался на холме Отюр. На площади Мажор (Place de la Major), конечно, не могу не сделать множества фотографий красивой старинной церкви. Это церковь Нотр-Дам-де-ля-Мажор (Église catholique Notre-Dame-de-la-Major d'Arles). Она же Большая церковь Богоматери. Большая из-за того, что в свое время была одним из самых высоких построек на холме Отюр. Построена она на месте античного римского храма. Современную церковь начали строить в 1152 году. Правда, от ее облика мало что сохранилось (особенно после реконструкции в XVII веке).

Большая церковь БогородицыБольшая церковь Богородицы

Фасад церкви (XVI век) принято называть "элегантным стилем времен Людовика XIII". В течение длительного времени церковь служила приютом братства святого Верана, покровителя пастухов, многие из которых жили в этом квартале. Колокольня не так стара - ее построили в 1579 году, а перестроили и вовсе недавно - в XIX веке. Квадратную колокольню украшает каменная статуя Богородицы. Жаль, но церковь оказалась закрыта и пришлось довольствоваться только ее внешней красотой. Пишут, что внутри довольно много старинных произведений религиозного искусства.

Шпиль церкви Нотр-Дам-де-ля-Мажор со статуей БогородицыШпиль церкви Нотр-Дам-де-ля-Мажор со статуей Богородицы

Рядом с церковью располагается небольшая смотровая площадка - только здесь начинаешь ощущать, что ты забрался на холм Отюр. Он не слишком высокий, но достаточно удобный с точки зрения обороны.Несомненно, в прежние времена (Средние века) это было место расположения оборонной башни. А теперь рядом лестница, по которой местные жители курсируют между Верхним и Нижним городом.

Смотровая площадка у площади МажорСмотровая площадка у площади Мажор

Картина, которая открывается с этой смотровой площадки вряд ли сможет сильно поразить туристов и местных жителей - в основном видны крыши домов и пара церковных шпилей. Ничего особенно интересного в этой части города нет (речь идет о северо-восточной стороне). Сплошной лабиринт улиц. Но мне удалось с этой площадки увидеть что-то по-настоящему интересное...

Вид со смотровой площадкиВид со смотровой площадкиНа одном из окрестных холмов с помощью мощного объектива я заметил какой-то замок (или что-то похожее). Оказалось, что я рассмотрел бенедиктинский монастырь или аббатство Монмажур (Abbaye de Montmajour), которое располагается километрах в десяти от Арля. Оно ведет свою историю с 948 года и долгое время (до начала XVIII века) считалось одним из крупнейших и богатейших монастырей Прованса. С XI века - это усыпальница графов Прованса. Оборонительные стены и башни появились в монастыре в XIV веке для защиты от нападения наемников. В начале XVIII века, после передачи монастыря другому ордену, возобновляются строительные работы и появляются новые постройки. Место очень колоритное и полное старинных построек, часть из которых неплохо сохранилась. При случае стоит там побывать...

Аббатство МонмажурАббатство Монмажур

По улице Мадлен я двигаюсь в сторону площади Редут и наслаждаюсь разнообразием местной архитектуры. Мне повезло - туристов практически не встречается и можно спокойно все осмотреть и сфотографировать. В историческом центре Арля практически нет зеленых насаждений, парков и скверов.

Улица МадленУлица Мадлен

На небольшой площади Редут (Place de la Redoute) я увидел какие-то стены из камней. И не сразу сопоставил название площади и постройку. Но потом стало ясно - это одна из крупных оборонительных башен в старинной крепостной стене вокруг центра города. Сохранность башни и стен довольно неплохая.

Площадь РедутПлощадь Редут

Практически через какую-то небольшую "дырку" в крепостной стене я спустился к довольно оживленной и покрытой зеленью улице. Оказалось, это бульвар Эмиль Комб (Boulevard Emile Combes). Оказавшись внизу, я не сразу сообразил, что исторический центр находится на холме и буквально "обшит" камнем. В настоящее время проводится реконструкция крепостных стен и увидеть их во всей красе не получится.

Крепостная стена, бульвар Эмиль КомбКрепостная стена, бульвар Эмиль Комб

Крепостная стена, которая охватывает холм (и исторический центр на нем) частично построена на скалистых породах, что придает ей устойчивости и дало возможность сохраниться до нашего времени. Если есть достаточно времени, то можно рассмотреть многочисленные башенки и прочие сооружения в стене.

Крепостная стенаКрепостная стена

На другой стороне бульвара я встретил не только местное кладбище, но и Aqueduc Gallo-Roman - галло-римский акведук. Правильнее будет сказать, не сам акведук, а то место, где он когда-то проходил. В свое время он снабжал центр Арля питьевой водой. Интересно было бы посмотреть на его прежнее устройство.

Галло-римский акведукГалло-римский акведук

Я вышел к месту пересечения проспекта Аликам (Avenue des Alyscamps), бульвара Лис (Boulevard des Lices) и проспекта Виктора Гюго. Это были первые "солидные" улицы, на которых я побывал в Арле. Они расположились вне стен исторического центра, поэтому здесь было и много зелени, и много свободного пространства и даже чуть более современная архитектура.

Бульвар Виктора ГюгоБульвар Виктора ГюгоЗдесь, на проспекте Виктора Гюго шла самая обычная жизнь. Желающих заказать сэндвичи пока не наблюдалось в виду ненаступления еще времени обеденного перекуса, но за булочками и другой выпечкой люди (особенного старшего возраста) уже стали подтягиваться. Картина из самой обычной жизни в любом небольшом городе Франции.

Сандвичерия, буланжерия и патиссерияСандвичерия, буланжерия и патиссерия

Ну, не мог я не обратить внимания на здание с таким фасадом и формой. Пропустить такую постройку сложно и в более современном городе, не говоря уже о городе с 2500-летней историей и старинной архитектурой. Это Люма Арль или Парк мастерских (Luma Arles, Parc des Ateliers). Здание Фрэнка Гери имеет практически зеркальную поверхность и было жаль, что день оказался не солнечным, а то бы сияло все вокруг... Внутри располагается большие пространства, на которых размещаются всевозможные выставки современного искусства.

Люма АрльЛюма Арль

Решаю вновь вернуться в исторический центр. Первой с южной стороны крепостной стены меня встречает Башня Мург (Tour des Mourgues). Башня Монашек (рядом когда-то размещался женский монастырь Святого Кесария)... Это одна из крупных оборонительных башен в составе городской стены. По всей видимости, это одна из наиболее хорошо сохранившихся старинных башен. Археологи информируют, что оборонительные сооружения на этом месте известны еще с I века до н.э. Башня Мург была построена в Средние века и включила в себя некоторые фрагменты древнеримских укреплений. Башня задумывалась как круглая, но впоследствии (в XIV веке) ей была придана многоугольная форма. А в XVI веке башню укрепили дополнительной пристройкой, поддерживающей ее снаружи. На этом участке стены - стены-то практически и не сохранилось, только башня.

Башня МургБашня Мург

Я на Рю Вобан (Rue Vauban). С одной стороны располагается исторический центр, а с другой стороны находится достаточно большой парк или Летний сад (Le Jardin d'été), детский сад (Jardin d'enfants) и другие зеленые зоны. Сейчас в центр старого города можно подняться по удобной пологой дороге, но некоторые фрагменты крепостных сооружений тут все же сохранились.

Улица ВобанУлица Вобан

Первой меня встречает церковь Святого Блеза или Власа (Église Saint-Blaise). В VI веке здесь был заложен монастырь Святого Кесария, а церковь - одно из сохранившихся монастырских построек, который в прежние времена находился вне городских стен. Вскоре он оказался разрушен во время военных действий, но отстроен заново уже внутри крепостных стен. В период VII-IX веков он был заброшен, но при Людовике II (860-е годы) вновь начал процветать. Во времена Французской революции монастырь был национализирован и вскоре разрушен. Церковь Святого Блеза - скромное сооружение с единственным окном, выполненном в готическом стиле. Оказаться внутри не получилось - по всей видимости, церковь закрыта от посторонних. Или закрыта совсем.

Церковь Святого БлезаЦерковь Святого Блеза

Отсюда я заметил старинную башню квадратной формы - это башня-колокольня Кафедрального собора Святого Трофима (Cathédrale Saint-Trophime), в котором я побываю в самом конце прогулки по Арлю. Но эту 42-метровую башню буду постоянно наблюдать с разных сторон - это одна из местных доминант.

Башня монастыря Святого ТрофимаБашня монастыря Святого Трофима

На площади Святого Блеза (Place Saint-Blaise) сохранилось еще несколько построек. Слева располагается капелла Святого Жана де Мустье (Сhapelle Saint-Jean-de-Moustier) и археологические фрагменты в виде арки. Капелла Святого Жана де Мустье - постройка в романском стиле, ведет свою историю с XII века.

Площадь Святого БлезаПлощадь Святого Блеза

В лабиринт улиц исторического центра ведет небольшая улочка Гран Куван (Rue du Grand Couvent), которая заканчивается небольшими воротами. Рядом заметны остатки крепостной стены, которую заменили в настоящее время ряды жилых домов. Мощными такие ворота назвать сложно, скорее  красивыми.

Городские воротаГородские ворота

Здесь располагаются достаточно разнообразные по стилю и времени постройки домики, которые в настоящее время хорошо обжиты и приспособлены к современным требованиям. Асфальт на дороге вместо брусчатки, магазинчики, сувенирные лавки, кафе и рестораны. По улицам Эмиль Баррер (Rue Emile Barrère) или Аньо (Rue de l'Agneau) туристы обычно добираются до одного из шедевров местной архитектуры - Античного театра.

Улица Эмиль БаррерУлица Эмиль Баррер

Я у Античного театра (Théâtre antique d'Arles), с его юго-восточной стороны. С уровня земли - ничего особенного, какие-то старинные фундаменты, округлая стена и т.п. Как я выяснил позже, это субструкции - основания для несущих конструкций, которые в прежние времена поддерживали стены постройки. Пока нет ощущения той грандиозности, которую я смогу почувствовать, когда окажусь у театра со стороны сцены. Но по настроению туристов понимаю, что это одно из самых популярных мест в Арле.

У Античного театра, субструкцииУ Античного театра, субструкции

На некоторое время я отстранюсь от Античного театра и рассмотрю, что же интересного на другой стороне площади Арен - ее юго-западной части. Если быть совсем уж точным, я сейчас на пересечении площади Арен, улиц Калад (Rue de la Calade) и Порт де Лор (Rue Porte de Laure). С этого места видны сразу и Амфитеатр, и часть Античного театра, а между ними шпиль церкви Кордельеров (Église Couvent des Cordeliers).

Перекресток улиц Калад и Порт де ЛорПерекресток улиц Калад и Порт де Лор

Вот с монастыря Кордельеров и начну, поскольку готический шпиль церкви привлекает больше всего внимания. Кордельеры или Францисканцы (так орден называют за пределами Франции) появился в Арле в XIV веке. До нашего времени не сохранились постройки монастыря (они были разрушены во времена Французской революции) кроме церкви, история которой началась с 1469 года.

Церковь монастыря КордельеровЦерковь монастыря Кордельеров

Обратил я внимание и на часовню Серых кающихся (1562 года постройки), которая располагается рядом, но не сохранилась в первозданном виде - она была перестроена. Путеводители советуют побывать в часовне с целью полюбоваться росписями стен, которые были выполнены в XVII веке. В настоящее время церковные службы здесь не проводятся, а здания относятся к колледжу Сен-Шарль.

Часовня Серых кающихсяЧасовня Серых кающихся

Обратил внимание, что с этой стороны площади Арены окружающая Амфитеатр территория несколько выше, чем с других сторон. А посему часть арок амфитеатра оказалась "погружена в ров". Не выяснял, задумывалось так при строительстве Амфитеатра или территорию для строительства монастыря и окрестных домов "подняли" искусственно. Теперь туристы могут оказаться практически вровень со вторым ярусов постройки. 

АмфитеатрАмфитеатр

Долгое время я присматривался к оригинальному строению с большой лоджией на верхнем этаже - было что-то знакомое в его облике. Я не сразу понял, что это один из классических флорентийских палаццо (дворцов), но я-то во Франции, а не в Италии... Оказалось, что это особняк Луппе (носит имя итальянского художника). Поскольку рядом располагается римский амфитеатр и можно предположить, что здание сохранилось с древнеитальянского периода, но нет. Само здание постройки XVII века, но флорентийский фасад появился на строении только в начале XX века тем самым художником Гастоном де Луппе.

Особняк ЛуппеОсобняк Луппе

Возвращаюсь к Античному театру. Жаль, что Античный театр не сохранился в такой же степени, что и Амфитеатр. Его строительство датируется 27-25 годами до н.э. в правление императора Октавиана Августа. Греческие театры обычно посвящались Дионису, римские театры почитали Аполлона. Иногда встречается название "Арелатский театр" от названия холма или утеса - Арелат и древнего наименования Арля. Театр выполнял свои функции развлекательного заведения до V века.

Арки (с северной стороны Античного театра)Арки (с северной стороны Античного театра)

Театр хоть и не сохранился в полном объеме, но понять принцип его устройства легко можно и сейчас. Для зрителей была предназначена кавеа (ряды для зрителей, которые располагались полукругом) на 10 тысяч мест, проскениум (сцена для представлений) и скена (каменная стена, расположенная позади сцены). В прежние времена было принято украшать сцену не временным реквизитом, а многочисленными каменными колоннами. Жаль, что из сотен колонн сохранилась лишь пара.

Арки (северная сторона Античного театра)Арки (северная сторона Античного театра)

В отличие от Оранжа, скена или задняя стена в театре Арля не сохранилась. Иначе можно было бы увидеть многочисленные статуи, расположенные в ее нишах. И, естественно, главной статуей считалась  изображение императора Августа. Статуи дошли до нашего времени в разной степени сохранности и теперь часть из них хранится в местном Музее истории.

Кавеа и проскениумКавеа и проскениум

Театр начали использовать в качестве источника строительного материала в V веке - требовался камень для строительства собора Святого Стефана (ныне - собор Святого Трофима). В период с VI по VIII века приступили к разборке аркад театра - сохранилась лишь одна секция, которую стали называть "Башня Ротлана". Но и она не была оставлена просто так - башня вошла в состав городских укреплений. Восстановление театра (включая снос построенного жилья) продлилось с 1828 по 1860 года.

Башня РотланаБашня Ротлана

Купив билет, можно погулять по территории Античного театра, но можно билет и не покупать. Практически все сохранившиеся фрагменты театра можно прекрасно рассмотреть и из-за символического забора, который окружает постройку. Судя по некоторым "элементам современной жизни" понятно, что сохранившаяся часть Античного театра используется в настоящее время для театральных постановок и концертов.

Античный театр АрляАнтичный театр Арля

По улице Клуатр (Rue du Cloître) или Монастырской улице совершаю небольшой полукруг и выхожу на площадь Репюблик (Place de la République). Это еще одно сосредоточение достопримечательностей Арля. Площадь Республики - главная площадь Арля, поскольку именно здесь располагаются и мэрия, и Кафедральный собор и остальные важные заведения города. Мне повезло - пока еще мало туристов и площадь неплохо просматривается.

Площадь РеспубликиПлощадь Республики

Площадь Республики - это практически правильной формы прямоугольник, в центре которого установлен 15-метровый Римский обелиск (Place emblématique avec obélisque romain). Прежде этот гранитный обелиск был установлен на территории римского цирка (построен в 149 году у реки Рона) спустя почти 2,5 столетия - с IV века. После разрушения цирка (из-за болотистой почвы) обелиск упал и до конца XIV века находился под землей. На главной площади Арля он был установлен только в XVII веке и посвящен Людовику XIV. Совпало неплохо: обелиск - древний символ Солнца и Людовик XIV - король-солнце... Колонна оказалась разрушена на два фрагмента и ее пришлось скреплять. Королевская символика, которую можно увидеть на обелиске, во времена Французской революции была заменена на революционную символику, но в 1866 году восстановлена в прежнем виде. Впоследствии обелиск оказался центром фонтана - была сооружена красивая мраморная чаша и установлены медные фигурки.

Римский обелискРимский обелиск

На площади Республики надо обязательно уделить внимание как минимум трем объектам: церкви Святой Анны (église Sainte-Anne d'Arles), городской Ратуше или мэрии (Mairie) и Кафедральному собору Святого Трофима (Cathédrale Saint-Trophime). Пойдем по часовой стрелке. Первый объект - церковь Святой Анны. Ее строительство датировано 1175 годом, но к настоящему времени сохранилась восстановленная в XVII веке церковь. Фасад церкви выглядит довольно аскетично (особенно в сравнении с Кафедральным собором). Считается, что он выполнен в стиле маньеризма или раннего барокко. Над входом в нише установлена небольшая статуя Минервы (прежде здесь была установлена статуя Богоматери).

Фасад церкви Святой АнныФасад церкви Святой Анны

Оказавшись внутри церкви я оказался в выставочном зале, где проводилась очередная выставка, поскольку в настоящее время церковь не является местом проведения религиозных служб. Это длится со времен Французской революции. В 1825 году здесь начал работать "Музей языческого искусства" - музей "съехал" отсюда только в 1995 году. Жаль, что от прежнего оформления церкви почти ничего не сохранилось кроме стен, арок и сводов с колоннами... 

В церкви Святой АнныВ церкви Святой Анны

Мне сложно определить, что за выставка представила на суд зрителей свои экспонаты - благо, что билеты сюда покупать не пришлось, иначе пришлось бы жалеть о потраченных евро. Могу только сказать, что это современное искусство и лично мне требуется подробный комментарий по каждому экспонату. Что же касается интерьера, то могу сказать - это поздняя готика, неф разделен на 5 пролетов и имеются боковые капеллы.

Экспонат выставкиЭкспонат выставки

Перебираюсь в соседнее здание - это Ратуша или мэрия. В Средние века на этом месте располагался Дом Коммун. В 1656 году началось строительство Ратуши, но места было немного - надо было сохранить дворец Подеста (резиденция местной власти) и Часовой башней. Строительство продлилось до 1676 года. Здание было построено в классической манере архитектором Людовика XIV - Жюлем Ардуэном Мансаром. Даю справку - слово "мансарда" и фамилия "Мансар" тесно связаны между собой. Фасад довольно прост, но в то же время привлекателен - классика... И здесь не обошлось без символа Людовика XIV - Солнца.

РатушаРатуша

Оказалось, что побывать в Ратуше может любой желающий. Не уточнял по поводу второго и третьего этажей, но под сводами на первом этаже могли побывать все желающие. Нечасто мне удавалось побывать в подобных местах - своды очень впечатляют. Впрочем, как и скульптуры и колонны, которыми украшен вестибюль. Каменные львы скульптора Дидье, украшающие лестницу, привлекают внимание всех без исключения туристов. 

В Ратуше (1 этаж)В Ратуше (1 этаж)

Невозможно не обратить внимание на скульптуру Венеры, которая установлена в мэрии Арля. Это Венера Арлезианская, которая имеет и другое имя - Афродита Арлезианская. В Арле хранится копия, а оригинал в настоящее время установлен в Лувре. Статуя была изготовлена в конце I века в Древнем Риме. Была изготовлена для украшения Античного театра, но оказалась утеряна до 1651 года. Как и знаменитая Венера Милосская статуя оказалась без рук (только торс) и без головы. В 1684 году статуя была увезена в Париж и подарена Людовику XIV. Позднее, в ходе реставрации, у скульптуры появились руки... В 1685 году она заняла место в Версале, а с 1798 года перемещена в Лувр. Буду в Лувре - обязательно постараюсь найти оригинал, а пока и эта скульптура хороша.

Венера Арлезианская (копия)Венера Арлезианская (копия)

И еще одно интересное место на площади Республики - Кафедральный собор Святого Трофима. По фасаду сразу можно сказать, что собор построен в романском стиле. Рассматривать оформление фасада Кафедрального собора можно бесконечно долго - из известняка мастера в 1180-1190 годах сотворили произведение искусства.

Кафедральный собор Святого ТрофимаКафедральный собор Святого Трофима

Некоторые изображения напоминают раннехристианское искусство - все просто, лаконично, без иносказаний. Портал фасада целиком посвящен теме Ветхого Завета. Каких только чудесных зверей и монстров не изобразили камнерезы. Святые Трофим и Стефан тоже нашли свое место среди многочисленных персонажей.

Портал Кафедрального собораПортал Кафедрального собора

Внимательно присмотревшись, можно увидеть и Иисуса, и ангелов, и 12 Апостолов... Одним словом - тут собрались все те персонажи, которые должны будут присутствовать на Страшном суде. Когда начинаешь фокусироваться на деталях, замечаешь все новые и новые элементы отделки, оформления, персонажей. Жаль, что было не так много времени - пришлось сделать побольше фотографий, а рассматривать их уже позже, на компьютере.

Элементы оформления фасадаЭлементы оформления фасада

На месте нынешнего собора первое религиозное сооружение появилось в V веке и было посвящено Святому Стефану. Согласно летописям, в 1152 году сюда были перенесены мощи Святого Трофима и собор был переименован в честь Святого Трофима. Оказалось, что именно в этом соборе короновали императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссу в 1178 году - в то время как бургундского короля. А в 1365 году здесь провели коронование императора Карла IV. События Французской революции принесли собору переименование в "Храм Верховного Существа", но уже в 1801 году он был возвращен католикам. 

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Кафедральный собор, как я вижу из его истории, не переставал строиться, дополняться, видоизменяться, переделываться. Арлю был необходим большой собор, просторный, поскольку он находился на паломническом пути Святого Иакова. Казалось бы - собору без малого тысячу лет, но внутри не удалось сохранить слишком много старинных реликвий и оформление. Основная утрата постигла собор во времена Французской революции. Позднее (в XIX веке) кое-что из обстановки постарались восстановить и даже перенесли сюда кое-что из имущества других храмов.

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

В соборе имеется немало художественных произведений религиозного искусства - гобелены и художественные полотна. Стоит уделить внимание и витражам, которые были восстановлены в XIX веке. В одной из часовен я встретил мраморный рельеф со сценой А в капелле Богородицы находится статуя Мадонны Милостивой, которую Леонардо Мирано изваял в 1618 году. 

В Кафедральном собореВ Кафедральном соборе

Обратил я внимание и на "собрание" мощей Святых. Наверное, это самое интересное для туристов и почитаемое местными прихожанами место - целая "коллекция" различных саркофагов, ларцов, дарохранительниц с частицами нетленных мощей Святых. Не в каждом крупном городе (исключая, наверное, Ватикан) можно сразу приложиться к мощам такого числа Святых, как в Кафедральном соборе Арля.

В Кафедральном собореВ Кафедральном собореВыйдя из Кафедрального собора, я решил, что надо как-то отыскать и сфотографировать местную башню-колокольню. Издалека я ее уже видел - хотелось подобраться поближе. Так я и оказался во Дворе Архиепископа (Cour de l'archevêché). Выяснил, что до XIII века на месте башни был романский купол над средокрестием - именно здесь и было решено возвести квадратную башню, которая является еще и колокольней, высотой 42 метра. Правда, последний ярус был возведен только в XVII веке.

Колокольня Кафедрального собораКолокольня Кафедрального собора

Фотографируя башню во Дворе Архиепископа, обратил внимание на туристов, которые куда-то спешат - оказалось, что здесь располагается монастырь Святого Трофима (Cloître Saint-Trophime). Клуатр Святого Трофима включает в себя две галереи в романском стиле (построены в XII веке) и две готические галереи, которые возвели в XIV веке. Здесь внимание обращают на себя многочисленные скульптуры, которые украшают опоры арок галерей.

Двор Архиепископа и вход в клуатр Святого ТрофимаДвор Архиепископа и вход в клуатр Святого Трофима

У меня оставалось время на прогулку по историческим кварталам Арля. К середине дня на улицах наконец-то стало многолюдно - появились и туристы, и местные жители. Кто отправился на прогулку после музеев, кто искал себе место хорошо провести часок за столиком кафе. Я же в оставшееся время решил максимально напитаться энергией этого старинного города. Смотрю и удивляюсь - как удалось сохранить в Арле все эти старинные домики, пускай даже и в виде точечного размещения среди более современных современных построек.

Старинные фасадыСтаринные фасады

Я привык обращать внимание на разные детали, особенно архитектурные. На улице Репюблик заметил просто шикарный портал. Он принадлежит отелю Лауциере - как я понимаю, здесь раньше был особняк с таким названием (не назвать же нынешнюю постройку особняком), от которого остались только эти ворота. Красивые витые колонны и прочие атрибуты стиля "маньеризм", который был популярен в начале XVII века. 

Портал отеля ЛауциереПортал отеля Лауциере

Жаль, что время было ограничено и не было возможности осмотреть подробно все увиденные здания. Но побывать в центре Ван Гога хотелось. Хотя бы просто увидеть его и мельком взглянуть на его внутренний двор - сад. Формально главный вход в здание располагается с улицы Дюле, но он закрыт и не используется. А какой красивый тут портал - пара дорических колонн, фронтон и старинная расколовшаяся мраморная плита с историей этого здания. То, что деревянная дверь изготовлена в 1587 году только усиливает впечатление от увиденного. Закрыто... Пойду искать главный вход.

Вход в отель Дьё с улицы ДюлеВход в отель Дьё с улицы Дюле

Я вышел к площади Феликса Ре (Place Felix Re, имя доктора, который лечил Ван Гога) и оказался у входа в здание с надписью Hotel Dieu или отель Дьё (Божий Дом, он же странноприимный дом). Это старый госпиталь Арля, где в настоящее время открыт центр Ван Гога (L'espace Van Gogh). История здания началась в XVI веке. Госпиталь начали строить в 1573 году - сначала были построены его северные и западные крылья, в 1836 году из-за эпидемии холеры пришлось надстроить дополнительный этаж.

Отель Дьё (Пространство Ван Гога)Отель Дьё (Пространство Ван Гога)Здание имеет квадратную форму, внутри располагается сад для прогулок. Я с удовольствием прогулялся немного по его галереям и полюбовался на коллекцию растений. К слову - Ван Гог поместил изображение этого внутреннего двора на несколько своих полотен. В 1888 году здесь в качестве пациента оказал Ван Гог, которого поместили сюда после "отрезанного уха", посчитав душевнобольным. Оказалось, что госпиталь существовал здесь до 1984 года, когда его купил муниципалитет Арля. В 1989 году здесь был открыт центр современного искусства или "Пространство Ван Гога". 

Сад для прогулокСад для прогулок

Прогулка по Арлю доставила мне большое, просто огромное удовольствие. Теперь я понимаю, почему многие туристы приезжают в Авиньон на неделю (а то и больше), берут машину напрокат и начинают методично объезжать все окрестности. И в каждом из городков Прованса они умудряются отыскать интересное.

Одна из площадей АрляОдна из площадей Арля

Я решил, что обратно в Авиньон тоже отправлюсь на поезде - это оказалось просто удобно, чем искать остановку автобуса - 18 минут и я в Авиньоне. Побывав в Арле, я узнал столько интересных фактов, вернее, не самих фактов, а то, что они происходили именно в Арле (одна только статуя Венеры чего стоит, или ухо Ван Гога). Даже не предполагал, что столь скромный город так связан с историей Европы... 

Железнодорожный вокзал АрляЖелезнодорожный вокзал Арля

Европа     Франция

Политика cookie

Этот сайт использует файлы cookie для хранения данных на вашем компьютере.

Вы согласны?