Безансон * Besançon * Bysantium * Vesuntio * Vesontio * Bizanz

Безансон впервые упомянут под названием Везантион (от кельтского «гора») в 58 году до н.э., когда здесь проживало племя секванов. В конце III века территории Секвании были выделены в отдельную провинцию, столицей которой стал Безансон. В начале V века провинция была завоевана бургундами, а в 30-е годы VI века королевство бургундов подверглось нападению франков, территории перешли под власть франкских королей. В 843 году территории Карла Великого разделили между его тремя сыновьями. Безансон стал частью Лотарингии. Во времена Священной Римской империи в Безансоне было основано архиепископство, и он получил статус Вольного имперского города (автономного города-государства, подчинявшегося императору). В 863 году Безансон отошел к королю Карлу Лысому и до начала 80-х годов IX века оставался под властью западно-франкских королей. В начале X века образовалось Арелатское королевство, в состав которого вошел и Безансон, а в 80-е годы было образовано графство Бургундия. После кончины в 1032 году короля Рудольфа III престол перешел к императору Священной Римской империи, Конраду. В 1043 году Безансону был присвоен статус свободного имперского города и, таким образом, он получил независимость от власти бургундских графов, столицей которых стал город Доль. В течение последующих XII и XIII веков, жители Безансона пытались добиться расширения прав городского самоуправления от архиепископов, которые продолжали оставаться сеньорами города, сохраняя за собой контроль над экономической и политической жизнью Безансона. В 1290 году Безансон получил право на самоуправление: во главе города отныне стояли два выборных совета. В начале XIV века графство Бургундия перешло под власть французского короля Филиппа IV, выкупившего его у графа Оттона IV. Безансон по-прежнему оставался свободным имперским городом, а бургундские герцоги выступали лишь в роли его «покровителей и защитников». В XV веке Безансон попал под влияние Бургундии, а после брака Марии Бургундской с Максимилианом I, город стал владением Габсбургов. В 1519 году Карл V, король Испании, стал императором Священной Римской империи, к нему перешел и Безансон. Это было время наивысшего процветания города, в городе была обновлена система фортификационных сооружений и развернуто активное строительство. Экономической основой городского благосостояния в этот период стало виноделие, в котором было занято около двух третей горожан. В 1526 году Безансон получил право чеканить собственные монеты, но с портретом Карла V. Когда Карл V отрекся от престола в 1555 году, его сменил король Испании Филипп II. В XVI веке Безансон некоторое время находился под властью испанских королей и передавался по наследству. Однако в XVII веке при Людовике XIV права на него заявила Франция, и Безансон несколько раз в ходе военных операций переходил от Франции к Испании и обратно. В 1674 году французские войска опять захватили Безансон, и по мирному договору 1678 года город окончательно стал французским. Он превратился в главный город Франш-Конте с собственным парламентом. Военный инженер Себастьен Вобан продолжил фортификационные работы над укреплением Безансона, начатые еще во время первого завоевания города французами. Создание знаменитой Цитадели и защитных сооружений вокруг неё продолжалось с 1668 по 1693 год. Конец XVIII и начало XIX века (после Великой французской революции) ознаменовались для Безансона потерей статуса архиепископства и снижением численности населения. В конце XVIII века в Безансон прибыло около 80 беженцев из Женевы во главе с часовщиком Лораном Межеваном, который был вынужден покинуть Швейцарию из-за политических разногласий с властями. Именно им Безансон обязан началом производства часов. Уже в конце XIX века Безансон считался первым городом Франции по производству часов, здесь насчитывалось около 400 часовых мастерских. К началу XX века городская промышленность расширяется за счет производства пива, бумаги, металлургии и текстильной промышленности. В годы Первой мировой войны Безансон практически не пострадал. В годы Второй мировой войны он был захвачен немецкими войсками и вошел в зону оккупации. С 1942 года здесь развернулось активное движение Сопротивления. 6 сентября 1944 года город был освобожден армией союзников.

2015 год

Всё сомневался - ехать в Безансон из Дижона или нет. Увидеть новый французский город или подробнее изучить столицу Бургундии. Любопытство, что же там интересного в городе, где родились Виктор Гюго, братья Люмьер, Луи Пастер пересилило, и я отправился в путь. Движение поездов из Дижона в Безансон неравномерное. Есть периоды, когда поезда отправляются каждые полчаса, а есть и такие, что ждать приходится полтора часа. Мне попался перерыв, но я использовал это время для дополнительной прогулки по Дижону. В пути предстоит провести примерно 1 час и 15 минут. Билет в одну сторону стоит €16,2.

По дороге в Безансон

Вокзал в Безансоне располагается на горке, к центру города надо спускаться по извилистой дороге. Я говорю про тот центр, который располагается внутри петли, которую делает река Ду. Есть жизнь и по другому берегу реки (снаружи этой петли). Выяснилось, что там не менее интересного, чем внутри исторического центра.

Железнодорожная станция

Умудряюсь заметить знаменитый Замок (Цитадель) над городом – наверное, его только отсюда и можно рассмотреть полностью. Как мне показалось, внутри ничего для роскошной жизни – все предельно лаконично и по-военному: казармы, пороховые склады, арсенал и прочее. Хотя, может быть, внутри этих помещений спряталась вся роскошь. Отсюда же (по дороге от вокзала) виден и шпиль Кафедрального собора Святого Жана, покрытый разноцветной черепицей «бургундского узора».

Безансон (вид с железнодорожного вокзала)

Уже по дороге встречаю элементы крепостных стен и бастионов прошлых времён, есть даже парочка оборонительных крепостных башен. Всего в городе 16 объектов из «этой серии». Получается, что город был укреплён не стенами вокруг ядра города, а по периметру, с окрестных холмов. Так было логичнее...

Бастионы у проспекта Маришаль Фош

Решаю для начала немного пройтись по наружному периметру реки Ду – это место называется «набережная Страсбург». Здесь красиво, видно старинный город сразу на обоих берегах, а вдали видны и современные сооружения. В центре реки стоит какой-то инопланетный истукан - потом оказалось, что это фонтан - из него забили струи воды. Продолжалось это недолго – без воды это вновь непонятный истукан. Так и не понял кто это: богомол,бык, инопланетянин...

Фонтан на реке Ду

На берегу располагается башня Пелот - она считается одной из самых старых (конец XV века). Вывеска на ней говорит, что теперь здесь ресторан. Решил свернуть вглубь лабиринта улиц и оказался на очень интересной, старинной улочке, которая тянется практически параллельно реке.

Башня Пелот на набережной Страсбург

Тут, на улице Баттан (Rue Battant) масса интересного, во многие дворики можно зайти: там расположились рестораны и другие заведения. Улочка не прямая, она периодически изгибается то в одну сторону, то в другую. Обратил внимание, что большинство домов здесь построено (или отделано снаружи) необычного цвета камнем: он серо-голубого оттенка. Некоторые дома построены из традиционного песчаника (рыжеватого оттенка). Но самые интересные те, где эти два цвета сочетаются. Тут нет какого-то определённого рисунка, дома просто пёстрые. Движения машин по этой улочке практически нет, пешеходов и тех мало.

Рю Баттан

Она выводит меня на довольно широкую улицу - рю Мадлен, которая плавно переходит в мост Баттан. По мосту передвигаются только трамваи и пешеходы - остальным этот путь закрыт. Сейчас, вот только осмотрю большую красивую церковь и тоже переберусь на "полуостров".

Мост Баттан через реку Ду, дорога на "полуостров"

Но я пока останусь на этом берегу и загляну в красивый собор Église Sainte-Madeleine de Besançon. Собор Марии Магдалины на моей стороне оказался открыт, пуст и довольно обычен. Хотя в то же самое время он очень просторный, с высокими потолками и колоннами, чем-то напоминает большой концертный зал.

Собор Марии Магдалины

Нынешнее здание было построено в середине XVIII века, и оно не первое на этом месте, посвященное этой святой. Стараюсь бывать во всех открытых храмах: новый город – новые соборы, никогда не повторяется ни архитектура, ни убранство, ни атмосфера внутри.

В соборе Марии Магдалины

От собора по этому берегу реки во все стороны разбегаются старинные улочки. Они манят, очень хочется прогуляться по ним, но я понимаю, что не успею увидеть всё сразу. Если пойти по улочкам от реки, то можно оказаться у форта Плануаз. Думаю, что всё-таки в старом центре куда больше интересного. А улица Мадлен буквально манит и зовёт: прогуляйся по мне...

Рю Мадлен

Оправляюсь на другой берег Ду, внутрь петли, в старый центр. Минута, и я уже на другой предмостовой площади: отсюда тоже разбегаются несколько улиц, а за поворотом начинается огромная (по местным меркам) площадь Революции - на неё и иду. Замечаю местную систему указателей. Почти как в Дижоне (бронзовые стрелки с рисунками на тротуаре), но тут они немного другие. На них схематично нарисована достопримечательность и указано направление. По периметру площади масса красивых и старинных зданий. Периодически по площади проносится длиннючий трамвай, звонком пробивая себе дорогу от туристов и местных жителей. Какие-то каменные средневековые ворота, павильоны и другие старинные постройки вокруг. Очень «по-французски» смотрится вереница старинных небольших домиков вдоль одной из сторон площади. Мне очень понравился небольшой зелёный оазис (вокруг только камень, а тут деревца), под ветками деревьев которого разместили металлические креслица в виде цветов – стильно!

Площадь Революции

Сразу обращает на себя внимание здание музея Изящных искусств и археологии, а парень предлагает всем зайти и посмотреть на какую-то только открытую инсталляцию. Оказалось, что это самый старый музей Франции. Его открыли в 1694 году. Для сравнения – Лувр, как музей, был открыт примерно на век позже. Меня же больше всего заинтересовали часы на здании музея. У них качается не маятник, а сами часы качаются как маятник. А потом я замечаю, что что-то в них не так. Пригляделся и понял - они идут в обратную сторону, хотя только что показывали нормальное время (14:30). Успеваю включить камеру и заснять, как стрелки делают полный оборот в обратном направлении. Потом останавливаются, снова идут вперёд, проходят немного дальше реального времени и затем всё-таки возвращаются к нормальному времени. С какой периодичностью они делают такие кульбиты - не знаю. Повезло в Безансоне уже дважды - с фонтаном-инопланетянином, и с часам.

Музей изящных искусств

Немного в стороне располагается выключенный сегодня фонтан с большущей вазой в центре. Рядом с площадью работает блошиный рынок, а у одного из павильонов с едой что-то покупает группа парней. Среди них классическая шмара - переодели одного из своих друзей женщиной, и теперь болтаются по городу. Скорее всего, тот проиграл какой-то спор. Я только успел снять его на видео, как они заметили камеру, стали недовольно гудеть, но потом всё перешло в смех. Веселятся люди.

На блошином рынке

Выбираюсь на одну из улочек - Rue des Granges (рю Гранж). Она состоит из сплошных старинных домов, все первые этажи которых отданы под магазины. Я оказался на «торговой миле» Безансона. Все бредут медленно, заходят почти во все открытые двери, всё более обрастая макетами с покупками. А я лишь успеваю снимать фото и видеокадры окрестных красот. Приходится смотреть и на улицу, и окрестные дома осматривать – очень много необычного и интересного для меня. Изредка встречаются тут и современные строения из стекла и бетона, но они смогли удачно вписаться в старинные интерьеры города.

Рю Гранж

Вижу купол старинного храма и сворачиваю в его сторону. Оказываюсь на площади 8 сентября, где сразу столько всего. И отель де Виль (Ратуша), и храм, и куча ресторанов, и остановка общественного транспорта, и даже небольшой сквер (из одного огромного дерева) с фонтаном рядом. У собора, на ступеньках примостилась группа туристов и что-то усердно ест из пакетиков. Все, дружно, одно и то же. Хоть и некрасиво снимать жующих, делаю снимок – такое единодушное жевание нечасто встречается. Меня никто и не заметил – наверное, очень вкусно. Там жареные лягушки?

Площадь 8 сентября

Поднимаю глаза на храм. Красоту фасада церкви придают две пары высоких колонн, которые поддерживают высокий фронтон. Сразу бросается в глаза и необычно высокая колокольня, которая располагается не отдельно, а над зданием церкви. Это не просто церковная колокольня, но ещё и «набатный колокол», который созывал в прежние времена жителей Безансона к Ратуше, которая располагается напротив. Захожу в храм - он не слишком большой и имеет форму креста (как потом прочитал – греческого креста). Это собор Святого Петра.

Собор Святого Петра

Мне особенно понравилась старинная резная деревянная мебель, которая располагается в церкви. Современное здание было построено в XVIII веке, но были на этом месте и другие религиозные сооружения. Здесь очевидно готовятся к свадьбе - всё украшено цветами, а несколько человек (все чёрного цвета кожи) разучивают какую-то песню - красивые у них голоса. Сделав немного снимков, отправляюсь дальше.

В соборе Святого Петра

С площади можно пойти сразу в несколько разных сторон. Хочется по главной улице - там почти то же самое, что было и на улочке от площади Революции, но это получится в обратном направлении. А мне-то надо к крепости попасть. Ненадолго останавливаюсь у фасада Ратуши и любуюсь «духом итальянского Возрождения», в котором и построен местный Отель де Виль. Захожу в него (сейчас тут туристический центр), прохожу сквозь его залы и выбираюсь наружу через другие двери. Красивое строение: скромное, но симпатичное. Рядом ещё много других старинных и красивых строений.

Городская Ратуша

Оказываюсь на очередной старинной улочке и уже от неё собираюсь отправиться в сторону, где имеется небольшой перешеек – там этот исторический центр соединяется с сушей не мостами, а естественным образом. По дороге встречаю много всего интересного. И какие-то старинные церкви, и просто богатые дома с огромными воротами и небольшими парками.

Безансон, исторический центр

Капелла Богоматери (купол которой покрыт традиционной цветной мозаикой) была построена в середине XVIII века. В те времена это было что-то напоминающее центр, где молодым женщинам можно было пробыть некоторое время, оказавшись в трудной жизненной ситуации.

Капелла Богоматери

Встретился мне и старинный госпиталь Святого Иакова - в его дворе просто шикарный парк с удивительно ухоженными деревьями, клумбами и прочим. Но снять получается лишь через высокую решётку забора – вход туда закрыт. Его основали в 1182 году, чтобы паломники, идущие в Рим, Иерусалим и Испанию могли получить тут приют. А в 1436 году госпиталь начинает принимать больных и обездоленных. Меня просто поразили своей красотой огромные кованые ворота, которые оказались закрыты. Капелла Богоматери тоже входит в комплекс этого госпиталя.

Госпиталь Святого Иакова

Несколько раз встречал на улицах города небольшие фонтаны, которые устроены по принципу итальянских: красивая каменная стена, украшенная резными рисунками, а вниз (в небольшую чашу) сбегает вода. А на одной из площадей встретил фонтан подобного же устройства, только очень больших размеров и в идеальном состоянии – высотой почти в 3 этажа. Кое-где попадалась мне на глаза и знаменитая бургундская четырёхцветная черепица на крышах некоторых особняков и храмов.

Городской фонтан Безансона

Там, где предполагал увидеть Цитадель (Citadelle de Besançon), её не оказалось. Обращаюсь к навигатору и вижу, что надо двигаться чуть в другую сторону. Пройдя немного по пустынной улочке, которая буквально вся состоит из старинных строений из того самого серо-голубого камня, оказываюсь наконец-то у подножия той самой крепостной горы. Пока шёл, всё время думал: я хожу по огромному городу-памятнику. Вот она Крепостная гора, а если говорить правильно, то гора Святого Стефана. Снизу хорошо видны растянувшиеся на довольно большое расстояние стены на самой верхушке скалы. Кое-где видны башни и какие-то ещё замковые строения. Вижу и дорогу, по которой надо взбираться наверх - она напомнила мне китайскую стену (идёт зигзагами, на пути имеются башни и караульные помещения).

У подножия Цитадели

К самой Цитадели от дороги раньше вёл подвесной мост. Интересно, сейчас там что-то изменилось? Идти довольно далеко - высота почти 100 метров. Мне жаль свои ноги, да и свободное время заканчивается, поэтому ограничиваюсь лишь внешним осмотром. Эту цитадель построили в 1711 году при короле Людовике XIV. Занимался проектированием и строительством военный инженер и маршал Франции Себастьян Вобан.

Цитадель

Спускаюсь к реке - здесь тоже имеются старинные крепостные сооружения, которые построены прямо у кромки воды. Река сейчас очень полноводна – во Франции беспрерывно идут дожди. Наверное, оборона города начиналась прямо здесь, а затем стены шли вверх. Сейчас уцелела лишь часть всего, но и по ней видно, какая это была силища. Под крепостной горой куда-то уходит тоннель для автомобилей. Интересно было бы прогуляться на другую сторону горы…

Гора Святого Стефана и река Ду

Пришло время двигаться обратно, в сторону вокзала – скоро мой поезд в Дижон. У меня остается ещё примерно час, но я на другом конце города. Улочки вокруг по-прежнему пустынны, машин тоже почти не встречается. Решаю зайти в магазин и купить какой-нибудь сок в дорогу. Оказалось, что литровая бутылка стоит 4€ - это в 2-3 раза выше, чем обычно. Вот что значит отсутствие конкуренции – вокруг только небольшие лавочки, больших супермаркетов нет. Купил сок потом, у вокзала, по адекватной цене. Немного странно идти по практически пустому городу, вокруг никакой жизни. Ощущение, что везде просто декорации для съёмок какого-то фильма. Отели попадаются часто, но и в них пусто.

На пустынных улочках Безансона

Неожиданно оказываюсь в интересном месте, не увидев которого, можно сказать в Безансоне и не бывал. И как я мог забыть о необходимости его посетить? Это площадь Виктора Гюго. Ну, как площадь? Пора привыкнуть, что в Европе иногда и небольшое расширение на улице уже называют площадью. Здесь сразу несколько заведений с именем известного писателя. Рядом располагается симпатичное строение с изображениями братьев Люмьер – это дом № 1, в котором родились известные на весь мир начинатели киноиндустрии.

Площадь Виктора Гюго

Отсюда круто вверх поднимается дорога, которая заканчивается старинными воротами, а за ней прямо какой-то сказочный шпиль. Понимаю – обязательно надо там побывать. По дороге замечаю что-то похожее на небольшой сквер, заросший растительностью – это археологическая территория Кастан. Её относят к римскому периоду города (II-III века). Здесь раньше находился амфитеатр, найдены также остатки акведука и коринфские колонны, а внизу сохранились какие-то помещения. Всё это тщательно сохранили, колонны восстановили и разбили небольшой парк – так гораздо красивее рассматривать старинные артефакты. Хотя, как пишут все путеводители, местные историки так и не определились, что тут было в давние времена. Поэтому про амфитеатр, акведук и храмы – это лишь предположение. Увидеть всё в подробностях у меня не получилось - нет времени, поэтому иду дальше.

Археологическая территория Кастан

Теперь я у старинных ворот – это Чёрные ворота. Почему ворота Чёрные – так и не выяснил, явно не от цвета камня… Вернее даже, не ворота, а арка, которая дошла до нас из галло-римского периода (165-166 годы, правление императора Марка Аврелия). Основа их оформления – греческая и римская мифология. Песчаник сохранил отделку с изображениями людей и богов не в полной мере – где-то есть фрагменты с чётким рисунком, где-то частично утраченные. Оно и не удивительно - воротам этим почти две тысячи лет. Опытный экскурсовод поможет интересующимся туристам отыскать сохранившиеся на арке изображения Икара, Дедала и Диоскуров.

Черные ворота у Кафедрального собора Безансона

За воротами оказывается Кафедральный собор - Cathédrale Saint-Jean de Besançon. А я-то посчитал, что Кафедральный это тот, что был у городской Ратуши (Святого Петра). Кафедральный собор Сен-Жан по русски будет звучать как собор Святого Иоанна Богослова. Археологи говорят о находках на этом месте артефактов начиная с III века (времени христианизации галло-римского поселения). Общие черты собора сформировались к XI веку, но последние штрихи в его облик вносили вплоть до XVIII века.

Кафедральный собор

Внутри мрачно, но есть несколько интересных уголков. Особенно мне понравилась ниша, которая уходит куда-то в сторону, имеет сводчатый потолок, а у дальней стены стоит скульптура какой-то святой - необычно. Я насчитал три десятка старинных полотен, которые украшают стены собора. Их авторы - художники XVIII века Фра Бартоломео, Жан-Франсуа Трой и Карл Ванлоо. А сами произведения считаются историческими памятниками. Несколько картин мне удалось сфотографировать. Не получилось увидеть знаменитые астрономические часы, на которых очень много циферблатов. В одном из углов собора открыта дверь, и имеется надпись, что это вход на смотровую площадку на колокольне. Вроде как бесплатно, и работает, но у меня времени уже не хватит. Да и сил подняться куда-то уже нет - я путешествую уже почти три недели... С сожалением, что не увидел город с высоты,  отправляюсь обратно в сторону вокзала.

В Кафедральном соборе

По дороге в одном из двориков встречаю интересную скульптурную композицию: поливальный шланг подключён к крану с водой, дворник держит его в руках и заглядывает в него, чтобы узнать, почему нет воды. А на шланг, оказывается, наступил какой-то пацанёнок с нахальным и довольным выражением лица. Судя по разлитой вокруг воде, скульптура периодически работает и вода льётся. Жалко, что мне не повезло увидеть её в действии.

Композиция "Поливальный шланг"

Перебираюсь по одну из мостов в континентальную часть города, и вижу на воде и у берегов целую флотилию небольших судов. И тут я вспомнил - путеводители советуют в Безансоне обязательно прокатиться на кораблике по водам реки вокруг старого центра, а также увидеть места, связанные с рождением и жизнью Виктора Гюго и братьев Люмьер. Получается, что практически всё запланированное в Безансоне я выполнил. С моста видны шикарные холмы вокруг. Здесь же можно увидеть и современный Безансон – всё очень солидно, современно и очень стильно. Город мне понравился как своей исторической частью, так и современными кварталами. На вокзал выбираюсь другим путём, чем шёл в начале своего путешествия. Интересно было бы посмотреть на маршрут моей прогулки по Безансону – сколько километров я намотал, сколько поворотов и кругов совершил…

Река Ду в Безансоне

Провёл в Безансоне 3,5 часа. Думаю, что будь у меня 4-5 часов на осмотр города, успел бы побывать везде. Это, конечно, без учёта прогулок по магазинам и сидения в ресторанах. Обратно в Дижон еду в практически пустом поезде: покидать Безансон субботним вечером желают немногие. Я всё успел вовремя – начался сильный дождь…

На главную     Европа