Бергамо * Bergamo
Места в отрогах Альп близ нынешнего Бергамо впервые облюбовала кельто-лигурийская народность. В VI веке до н.э., после галльского вторжения, здешние места оказались в зоне расселения племени ценоманов, а в IV столетии до н.э., и других пришельцев с Севера, но вскоре они были разбиты римлянами. Бергомум сыграл в укреплении римской власти не последнюю роль благодаря тому, что он запирал путь из Адриатики в Ретию. К I веку до н.э. город вырос до размеров полноценного муниципия, а в 46 году до н.э. его жителям было даровано римское гражданство. Оживлённый путь, на котором стоял Бергомум, привёл сюда и христианских проповедников. В начале V века настали тяжёлые времена – в Паданию хлынули готы, ситуация стала неуправляема. В 452 году Бергомум был разграблен и разрушен гуннами. Пережив, вдобавок, ещё и смуты конца столетия, когда на смену императору пришли готские короли. В 568 году город занят очередными захватчиками - лангобардами. Герцоги Бергамо пользовались большой свободой действий и мало зависели от королевского двора. С 700 года и до самого франкского вторжения в 773 году город управлялся королевскими наместниками-гастальдами. После прихода франков, Карл Великий ликвидировал в Бергамо прежнюю систему администрации – править городом стали франкские графы-комиты. С начала X века и до XII столетия здесь правил род Джизальбертини. С XII века городской консулат оттеснил графов от решения городских дел. Получив свободу, Бергамо, чьи дела и без того шли неплохо, стал расти ещё более быстро, чем прежде. Уже в 1156 году императором Барбароссой городу было дано право чеканить свою монету. К концу столетия город изрядно вырос в размерах, и столь же сильно приумножилось его население – именно тогда под холмом-цитаделью стал формироваться так называемый «нижний» город. Но чем богаче становились граждане коммуны, тем острее вставал вопрос межродовой вражды – это усилило влияние на городские дела Милана. В начале XV века Бергамо был отобран у Милана и отдан Венеции. Дожи не стали ломать внутренние порядки Бергамо – городской магистрат сохранил за собою значительные права. Город стал форпостом венецианцев. Венецианские инженеры в конце XVI века укрепили город по последнему слову тогдашней фортификационной науки – выстроенная ими крепость удивляет своей мощью и поныне. В 1630 году из Мантуи пришла эпидемия чумы, опустошившая и сам Бергамо, и окружавшие его земли. В 1793 году графом Джакомо Каррарой была основана Академия искусств – она знаменита и по сей день. В 1796 году, Северную Италию захватила армия революционной Франции. С 1815 года земли были переданы Австрийской империи. В 1848 году бергамцы взяли в руки оружие и изгнали из города австрийский гарнизон. Позже здешние добровольцы стали массово вступать в ряды «красных рубашек» Джузеппе Гарибальди; в 1859 году город присоединился к Сардинскому королевству, ядру будущей единой Италии. Бергамо быстро сделался одним из наиболее развитых промышленных городов региона. Бергамо избежал разрушений во время Второй мировой войны и очень интересен туристам.
2014 год
Идея снова посетить Бергамо пришла мне из-за желания подготовить об этом городе телепрограмму «Саквояж». В прошлый раз я посетил его просто так, интереса ради. Потому и впечатления были так себе – заранее информацию о городе не читал, многого не знал. На этот раз всё получилось гораздо прочувственнее. Теперь я уже прекрасно знал, куда еду. Город действительно интересный. И он смог показать себя немного с другой стороны. Я даже повстречал здесь скульптуру симпатичного Арлекина (новая, или не заметил в прошлый раз?). Город встречает туристов у вокзала ухоженными газонами, тишиной и чистотой.
Арлекин
Я решил, что 08:10 - нормальное время, чтобы отправиться на поезде из Милана в Бергамо. Билет купил накануне - его цена 5,3€. В пути предстоит провести примерно 40 минут. В поезде довольно много вагонов, но пассажиров буквально единицы. Кстати, в Бергамо из Милана стараются отправлять современные поезда (встречал на других направлениях ну очень древние вагоны). Видать, данное направление пользуется популярностью у туристов и нельзя оставлять у них плохие впечатления. Дорога в Бергамо показалась мне малоинтересной, и лишь практически на подъезде к городу стали видны горы (предгорья Альп) и часто взлетающие самолёты (ведь Бергамо считается практически третьим аэропортом Милана). Так принято, или из-за близко расположенных гор - взлёт самолётов происходит очень резко - буквально градусов под 35-40. Интересно, как там внутри?
Бергамо
На вокзале Бергамо решаю, что примерно трёх часов на город мне вполне хватит. Ведь я тут был, искать ничего не придётся. Просто пробежаться и отснять всё необходимое. Поэтому заранее купил билет из Бергамо в Брешию. Хочу убить сразу двух зайцев - не ездить по окрестностям туда-назад, а передвигаться «треугольниками». Билет купил, но пока решил не компостировать, вдруг что поменяется.
Piazzale Guglielmo Marconi (привокзальная площадь)
Итак - до самого интересного, Верхнего города, требуется пересечь Нижний город по центральной улице (вернее, сразу трёх улиц) - виа Папа Джованни XXIII, затем виа Рома и наконец виа Витторио-Эммануэле II. А там уже и повернуть либо к фуникулёру, либо к пешему подъёму. Эти улицы можно увидеть стоя у вокзала - дорога ведёт к потрясающей красоты возвышенности, застроенной разными красивыми строениями. В туристическом офисе, который располагается почти сразу у вокзала, получаю карту Бергамо (на всякий случай), а также несколько брошюр: что интересного сейчас можно увидеть в этом городе.
Туристический офис
Уже у самого вокзала вокруг начинают буквально роиться местные «помогайки-продавцы», я бы даже сказал: коренные итальянцы... Чернокожая братва! Работать они не хотят или не могут (не умеют). Но жить сюда приехали. Вот теперь и продают всё подряд: сумки, очки, часы и прочее мало кому нужное барахло. Избавиться от их навязчивости довольно трудно. Они так и норовят влезть в кадр, а потом ещё и кричат, чтобы их не снимали... Больно надо портить кадры...
Такси
В городе утро. У многих оно начинается с посещения кафе, ресторанов, закусочных. Традиционный кофе и булочка-круассан-бутерброд. Но! Главное - кофе! На дорогах много транспорта - тут не только местные жители работают, но и народ с округи подтягивается. Всё-таки Бергамо - довольно крупный и значимый местный город. Вполне вероятно, что кто-то и из Милана приезжает сюда на работу. Хотя, скорее всего, всё-таки наоборот.
Утренний кофе
Первым местом, куда я захожу, становится храм на центральной улице - Санта-Мария-делла-Грация (Chiesa Prepositurale di Santa Maria Immacolata delle Grazie). С утра все храмы города открыты, в некоторых идёт служба (висят объявления с просьбой не мешать и посещать храмы в тишине). Все храмы Бергамо по-своему красивые и достаточно традиционны для Италии. Церковь Непорочной Девы Марии была построена в 1857 году на месте разрушенного монастыря.
Церковь Санта-Мария-делла-Грация
Но в этом храме имеется небольшая капелла (отдельное помещение), где располагается нечто вроде выставки-хранилища фресок-полотен. Снимать их разрешено, но без вспышки. Стараюсь не нарушать требований: интересно, что получилось? Дома посмотрим, постараюсь «проявить» их с помощью фотошопа - такие изображения очень заметно меняются после обработки, программа восстанавливает их, реставрирует, возвращает им краски. Почти все фотографии получились.
В церкви Санта-Мария-делла-Грация
Закончив с этой выставкой, оказываюсь практически в самом центре нижнего города. Здесь для меня очень много интересного. Памятники, скверы, многочисленные храмы, расположенные невдалеке друг от друга. На пешеходных улицах готовят какие-то павильоны - завтра-послезавтра (на выходных) тут будет что-то интересное. В самом центре (Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto) располагается башня с часами – Торе Кадути (Torre dei Caduti), или Башня Павших. Наконец-то её отремонтировали и она видна целиком! Снимая всё вокруг, не могу периодически не отвлекаться на виды верхнего города, которые то и дело попадаются между строениями нижнего. Прямо как какой-то сказочный город-крепость на высоком холме.
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
По одной из улиц планирую дойти до подножия холма и затем уже взобраться наверх (на фуникулёре, или пешком) - смотря где выйду к Верхнему городу. Улочки такие интересные, ведут меня по окружности, всё время куда-то заворачивают. Домики не слишком высокие - несколько этажей. И вроде как не сильно старинные, но в то же время и не современные коробки. Каждый дом имеет своё лицо, отличается от остальных, но не слишком выделяется из общей концепции.
Улицы Бергамо
Церковь Мадонна-дель-делло-Спазимо (Chiesa della Madonna dello Spasimo) удачно вписана в ряд строений вдоль улицы 20 Сентября. Была построена в 1764 году. В нишах на фасаде фигуры четырёх пророков. Одной из наиболее почитаемых реликвий внутри считается статуя Святой Лючии.
Церковь Мадонна-дель-делло-Спазимо
На улицах довольно многолюдно. Народ при достаточно комфортной температуре (для меня, например) упакован в куртки, кофты и шапки. Я же неплохо себя чувствую и в рубашке с коротким рукавом. Правда, иногда немного зябко бывает, но начало подъёма даёт мне дополнительное тепло. Немного занимаюсь шоппингом, скорее, просто рассматриваю товары в магазинах. По-прежнему ищу сувениры из Бергамо...
На улицах Бергамо
Церковь Сан-Леонардо (Chiesa di San Leonardo) имеет интересный фасад: он наполовину сложен из камня, а верхняя часть его оштукатурена. Вполне возможно, что церковь надстраивали не столь давно. Гиды связывают некоторую мрачность внешнего оформления и внутреннего с тем, что Святой Леонардо - покровитель заключённых. Какая уж тут яркость и позитив?
Церковь Святого Леонардо
В церкви Святого Леонардо практически никого нет. Она окрашена в светлые тона, отчего кажется больше, чем на самом деле. Украшений здесь хватает, хоть ими и не занят каждый сантиметр поверхности. Красиво оформлены капеллы по периметру. Хотя, всё равно, мрачновато здесь.
В церкви Святого Леонардо
Ощущается, что улица не только понемногу "поднимается в гору", но и заворачивает. Понимаю, что я двигаюсь в сторону Верхнего города и, скорее всего, окажусь наверху без помощи фуникулёра - сразу попаду на его улицы.
Улицы Бергамо
По-прежнему встречаются интересные храмы. Они буквально создают вокруг себя микроскопические площади. Веду речь о базилике Святого Александра у Колонны (Basilica di Sant’Alessandro in Colonna). Полностью в кадр она не поместилась. Главное, что поместилась колонна. Она отмечает то место, где был казнён Святой Александр Бергамский, которому и посвящена церковь.
У базилики Святого Александра у Колонны
Внутри просто шикарно - архитектор Джакомо Кваренги постарался. Не перестаю удивляться размерам храмов в Бергамо. Святой Александр - "местный" Святой. Его обезглавили в IV за веру, позднее его стали считать небесным покровителем Бергамо. Церковь многократно реконструировалась. Тот вид, что предстаёт перед нами сейчас, появился в XVIII веке, когда храму решили придать барочный вид. Колокольню церкви, про которую много пишут в путеводителях, я так и не увидел из-за слишком узких улиц.
В базилике Святого Александра у Колонны
Постепенно людей становится всё меньше и меньше, улица идёт явно вверх с большим уклоном. Появляются интересные строения: из неоштукатуренного камня и кирпича. Надо полагать - это старая застройка. Только внутри которой уже напичкано современное оборудование. Появляются целые улицы, на которые выходят буквально одни старинные стены и заборы. И всё самое интересное остаётся за ними: там уютные дворики, парки и прочее. Встречаю монастырь Святого Бенедикта (Monastero di S. Benedetto).
Монастырь Святого Бенедикта
Улицы замощены брусчаткой и мелким камнем: становится неудобно подниматься (ощущаешь всей стопой каждый камешек). Но для машин тут проложены специальные колеи из гладких камней. Поэтому, когда нет транспорта, можно идти по ним. Улицы очень кривые, всюду неожиданные повороты, и машины шмыгают на довольно большой скорости. А потом я замечаю, в чём успех их высокой скорости и проходимости (не создаются помехи во встречном движении) - тут установлены светофоры, не слишком приметные непосвященным. Два француза-велосипедиста изо всех сил пытаются взбираться вверх по улицам, то и дело регулируя передачу на своем транспортном средстве. Скорость у меня с ними практически одинаковая, а сил им приходится затрачивать гораздо больше.
Почти в Верхнем городе
Вот уже становится видно окрестности в просветах между домами: все холмы вокруг густо усеяны домами, виллами, садами и грядками. Как я уже понял, я взобрался на холм с Верхним городом. Прямо передо мной немного вверх идёт дорога по старинному мосту с Воротами Сан-Джакомо (Porta S. Giacomo). На них венецианская символика - здесь она встречается довольно часто - сразу ясно, что зависимость от Венеции в своё время у Бергамо была очень сильная. В прошлый раз я сфотографировал здесь свадебную фотосессию. А вниз спускается извилистая дорожка через сад со множеством ступенек (по ней я в прошлый раз спускался обратно). Но сейчас мне надо наверх.
Ворота Сан-Джакомо
Город окружён крепостной стеной, протяжённость которой около 6 километров! Называются эти стены Венецианскими (Mura Venete). Их стоительство датируется 1588 годом. Вот так, почти незаметно для себя я поднялся наверх! Делаю несколько снимков города сверху (со смотровой площадки) и обращаю внимание на красивое строение - палаццо Медолаго-Альбани (Palazzo Medolago-Albani).
Палаццо Медолаго-Альбани
Устремляюсь наверх, в глубь лабиринта улиц. Они тут мало того, что извилистые, так ещё с одной стороны - это буквально каменная стена, а с другой дома. Вместе со мной шагают ещё немало туристов. Улица довольно пустынная и даже транспорта здесь практически нет.
Via S. Giacomo
Наконец оказываюсь на площади, на которую выходят двери фуникулера. Это место называют площадью Обувным рынком (Piazza Mercato Delle Scarpe). Здесь довольно оживлённо: группы туристов, одиночки-путешественники, заведения питания, сувенирные магазинчики. Вижу, как какая-то путешественница о чём-то спрашивает местного полицейского. Тот явно не слишком хорошо владеет английским и не понимает, чего от него хотят. Замечаю, что у неё в руках путеводитель «Вокруг света» с надписью «Италия» по-русски - сам таким пользуюсь. Подхожу и спрашиваю, чем могу ей помочь. Оказалось, что она не может понять, почему указатель на фуникулер показывает в другую сторону, хотя он в противоположной стороне. Дело в том, что здесь он не один. Разобрались! Советую ей сначала посмотреть на крепость с выставкой оружия, а затем она оттуда легко выберется к нужным ей старинным площадям и строениям в самом центре города.
Площадь Обувного рынка
Мне же времени на посещение крепости уже не хватит, не удастся запечатлеть то количество башен и куполов, которое видно оттуда. Поэтому иду прямо к центральной площади старого города. По дороге к ней едва успеваю фотографировать красоту вокруг. Это старинные дома, некоторые довольно высокие. Всё вокруг как в каком-то историческом фильме. Гнутые улочки, корявые домики, отовсюду запах кондитерских и мясных изысков, попадаются и брендовые лавки. Периодически встречаются полицейские, которые не только всё тут охраняют, но и выполняют роль чичероне.
Верхний город
В прошлый раз я подошёл к этой площади с другой стороны. Теперь же она появилась буквально из-за поворота. И чем-то напомнила мне сцену, на которую можно подняться по небольшим лесенкам. Передо мной пьяцца Веккья, которая по-русски называется Старая площадь. Самое первое, на что падает взгляд - старинная каменная башня. Это башня Кампаноне Чивика (Campanone Torre Civica). К концу XV века её достаточно хорошо реконструировали и с тех пор - это, наверное, самый главный символ города. Окажись я здесь в 10 часов вечера – услышал бы 100 ударов колокола.
Старая площадь
В прошлый раз пробежал мимо неё, теперь решаю подняться по лестнице, которая располагается прямо перед ней (она украшена огромным количеством цветов) и посмотреть на площадь сверху. Зрелище захватывающее. Если бы не реконструкция некоторых строений и не плохая погода, площадь оказалась бы уставлена столиками кафе и заполнена туристами. Эта лестница и небольшой переход ведут к городской Ратуше - Палаццо-делла-Раджоне.
Старая площадь
Я поднялся по лестнице дворца Подеста (Palazzo del Podesta). Строительство дворца продолжалось с XIV по XVI века. Городская башня (Torre Civica) также относится к дворцу Подеста. Когда-то это всё принадлежало богатым семьям Бергамо, но затем было выкуплено муниципалитетом. Сейчас здесь располагается Museo Storico dell'Età Veneta - музей Эпохи Венецианского правления в Бергамо.
Дворец Подеста и Городская башня
Cверху Палаццо-делла-Раджоне - это традиционное (хотя и очень старинное, типично средневековое) здание, а внизу оно буквально построено на колоннах, под которыми можно и от дождя укрыться, и пройти к соседним строениям. Умели в то время сооружать такие здания, которые оказывались очень функциональны и практичны. В настоящее время здесь проходит выставка работ известных мастеров живописи. Раньше, в XII веке она главным своим фасадом выходила на другую сторону - к Кафедральному собору, и уже позднее её переориентировали на противоположную сторону. Теперь она «смотрит» на пьяцца Веккья. Несколько раз здание страдало от разрушений и пожаров, но его восстанавливали. Считается, что последний раз здание меняло облик в ходе реставрации 1538 года.
Ратуша
Проходя через площадь, не мог не обратить внимание на наличие в её центре фонтана, но решил вернуться к нему чуть позже. Вот теперь возвращаюсь! Это фонтан Кантарини - назван по имени богатого и влиятельного венецианца (и мэра города), который и подарил его городу в 1780 году. В истории фонтана был период, когда на этом месте стоял памятник Джузеппе Гарибальди (с 1825 года), а вернулся он обратно только в начале XX века.
Фонтан Кантарини
На площадь выходят своими фасадами множество зданий. Сейчас мы видим казалось бы единый, законченный образ площади. И кажется, что такой пьяцца Веккья была всегда. Но ведь все эти строения сооружались постепенно, буквально века. Потом что-то перестраивалось, дополнялось или сносилось. В их числе и знаменитая библиотека, которая считается одной из лучших в Италии по своей коллекции - библиотека Анджело Мея (Biblioteca Civica "Angelo Mai"). Говорят, здесь хранится 650 тысяч томов. Её фасад «переделали» буквально «недавно» - в начале XX века, но основные элементы барокко, в котором и строилось здание, сохранили. Мне удивительно было узнать, что библиотека одновременно является и Новой Ратушей.
Библиотека Анджело Мея
Это красивая площадь, но рядом располагается ещё одна, пускай и меньшая по размерам, но от этого не менее интересная. Нет, даже сразу две площади, вторая - это Piazza Padre Reginaldo Giuliani. Это пьяцца Дуомо (Домская площадь). На неё можно попасть с пьяцца Веккья через галерею под городской Ратушей. Спешу это сделать, так как в прошлый свой визит в Бергамо не смог всё увидеть – тогда вход во внутрь храмов закрыли, пришло время сиесты. Между колоннами вижу какую-то интересную «взлётную полосу» - непонятные мне символы, явно что-то обозначающие. Пока так и не разузнал - что это.
Ратуша (вид с Piazza Padre Reginaldo Giuliani)
Базилика Санта-Мария-Маджоре (Basilica di Santa Maria Maggiore) - она занимает на этой небольшой площади самое центральное место. Её строительство началось в середине XII века и продолжалось несколько веков. Понятно, что её освятили в 1185 году, а потом лишь достраивали и усовершенствовали. Мне запомнились в ней огромные старинные гобелены, ради сохранения которых в моём присутствии местные служители начали закрывать окна специальными шторами, так как солнце пришло на эту сторону. Был период (в XIV веке), когда помещение церкви использовали не только с религиозными целями, но и как место собрания горожан.
Базилика Санта-Мария-Маджоре
А ещё меня просто поразили очень интересные львы, на которые опираются колонны перед входом. Львы настолько уже «заглаженные» туристами, что показались мне какими-то присмиревшими, что ли. И даже смотрящими с испугом на проходящих мимо людей - вдруг опять захотят погладить.
В базилике Санта-Мария-Маджоре
Кафедральный собор Сант-Алессандро (Cattedrale di Sant'Alessandro), ради которого собственно и задумывались эта площадь не сразу бросается в глаза, ибо расположен слева от входа. Это не самое заметное тут строение, потому что строился он очень длительное время, буквально по частям и разными архитекторами. А началось его строительство в конце XVII века.
Кафедральный собор Сант-Алессандро
Оказаться внутри и на этот раз получилось. Почему-то мне больше нравиться бывать в базилике Санта-Мария-Маджоре. Как-то там уютнее, что ли. Здесь же всё величественно, монументально, но "холодно" и "помпезно". Возможно, именно таким и должен быть Кафедральный собор... Хотя не в каждом Кафедральном соборе храняться полотна Джованни Батиста Тьеполо.
В Кафедральном соборе Сант-Алессандро
Справа от Санта-Мария-Маджоре располагается ещё одно интересное строение - капелла Коллеони (Cappella Colleoni). По своей сути - это усыпальница, или склеп, только богато украшенный. Снимать в нём категорически запрещено, но мне удалось сделать один снимок. Как и любая усыпальница, капелла Каллеони имеет очень пышное оформление, чтобы напоминать о величии усопшего. Внутри же это небольшое помещение. Была возведена к 1476 году.
Капелла Коллеони
Бартоломео Коллеони был приглашён Венецией как наёмный полководец (кондотьер). С его помощью венецианцы прибавили себе немало полезного - земли и ценности в те времена заполучались силой. В капелле главный элемент - надгробие самого кондотьера, в виде золотой лошади. Вот именно её я и успел снять. Интересно - торговать рядом разными сувенирами в капелле можно, а снимать нельзя!
В капелле Коллеони
Рядом с капеллой располагается и четвертое строение - это Баптистерий (крестильня). Он был построен в XIV веке, когда в очередной раз вели работы по реконструкции и расширению церкви Санта-Мария-Маджоре (располагался внутри церкви). В 1661 году его демонтировали и переместили, затем история повторилась ещё пару раз. В нынешнем месте он был установлен лишь в конце XIX века. Обычно (в других городах) это строение восьмиугольной формы довольно высокое и заметное, здесь же оно приземистое, но от этого не менее интересное. Увидеть его изнутри непросто - нужно предварительно договариваться о его посещении. Но двери его распахнуты и можно попытаться кое-что увидеть через решётку. Обычно, данное сооружение в Италии строили с использованием розовых отделочных материалов. В других местах - это ракушечник. А в данном случае использовали веронский розовый мрамор из которого сделали колонны.
Баптистерий
Хоть я и торопился, но не мог не заметить церковь Святого Михаила (Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco). Слишком уж она оригинально выглядит, как средневековый замок. Её построили в XV веке, но и прежде на этом месте были строения. От них сохранились каменная кладка и крипта с фресками (XII века). Здесь стоит побывать хотя би из-за фресок Лоренцо Лотто (1525 год) и Джованни Батиста Гверинони (1577 год). Правда, реконструкция XX века придала фасаду церкви несколько иной (отличный от первоначального) вид.
Церковь Святого Михаила
Выбираться из Верхнего города пришлось с большим ускорением. Решил это сделать через ворота Святого Августина (Porta S. Agostino). Ничего нового не увидел - вновь венецианский лев. Это восточные ворота Верхнего города. Хотя, если сравнить с воротами Сан-Джакомо, то эти выглядят более внушительно.
Ворота Святого Августина
Это всё, что мне удалось увидеть в Бергамо в сей визит. Ещё бы часик времени и можно было бы посетить картинную галерею «Академия Каррара» - это уже в Нижнем городе. Боттичелли, Рубенс, Рафаэль, Мантенья и другие авторы (не менее двух тысяч работ) представлены здесь. И если в крупных городах приходится отстаивать огромные очереди, чтобы увидеть их творения, то здесь это можно сделать легко и просто. Пришлось практически бегом спускаться с Верхнего города, петлять по переулкам Нижнего города, выбираясь к вокзалу. Хотелось поскорее попасть в Брешию, не тратя лишнего времени на ожидание поезда. Я не успел даже прокомпостировать билет, который купил заранее. Но кондуктор отреагировал спокойно, ведь ему было чем заняться. На поезде из Бергамо в Брешию приходилось то и дело ссаживать с поезда безбилетников, которые всеми силами пытались уехать. Почему они облюбовали это направление?
2011 год
Впервые, про этот городок я услышал в фильме «Укрощение строптивого» ещё в советские времена. Тогда мне это название показалось каким-то «богемным и доступным только для избранных». Я в Милане, купил билет до Бергамо и еду туда сам. Что я ожидаю там увидеть? Наверное, первое - это груша бергамот. Обязательно хотел бы привезти магнитик с изображением груши и надписью «Бергамо». А ещё, просто нельзя не привезти из Бергамо Труффальдино. У нас, его принято называть Арлекином. Я прямо заранее представляю, какую привезу себе маленькую куклу-марионетку.
Бергамо
Вычитал, что Бергамо делится на два города - верхний и нижний. Бергамо Бассо (современный, Нижний город) и Бергамо Альто (средневековый, Верхний город). Поезда прибывают на южный конец нижнего города. Выйдя из вокзала, перед тобой открывается широкая дорога, а в её конце - верхний город. Сразу понятно, куда надо идти. Но я решил заранее приобрести билет на обратную дорогу. Тем более что там уже стояла очередь. Поезда идут в Милан практически через каждый час. Стоит билет 4,7€.
Железнодорожный вокзал
И мне придётся пройти через него по виале Папа Джованни XXIII (Viale Papa Giovanni XXIII), потом по виале Рома (Viale Roma), переходящую в виале Витторио Эммануэлле II (Viale Vittorio Emanuele II). Затем я упрусь в стены старого города. Оттуда можно подняться в верхний город пешком или на старинном (конца XIX века постройки) фуникулёре. Он поднимает туристов на холм Виджилио, высотой 83 метра, протяжённость пути составит 228 метров. К Бергамо поезд идёт по новому для меня пути, так что стоит посмотреть за окно - ведь мы вплотную приближаемся к Альпам! О как - прочитал путеводитель!
Виале Папа Джованни XXIII
Идти по нижнему городу легко и приятно. Широкие улицы, минимальное движение транспорта. Скачи себе на левую или правую стороны улицы и фотографируй. Тут всё перемешано - современные постройки, вековой давности и совсем уж старые. В большинстве храмов уже закончилась служба и можно сколько угодно фотографировать. Многие храмы украшены росписью или картинами. Всё выглядит довольно старинным.
В церкви Санта-Мария-делле-ГрациеВблизи церкви Санта-Мария-делле-Грацие очень оживлённо. Я бы назвал это "деловым и культурным центром" Нижнего города. Здесь очень просторно, много зелени, это ещё и крупная транспортная развязка. Вокруг застройка начала XX века. Два одинаковых здания с колоннами, напоминающие небольшие храмы, называют Пропилеи. Они образуют Новые ворота (Порту Нуово). Очень символично смотреть на Старый (Верхний) город через Новые ворота...
Виале Рома
Сворачиваю направо и оказываюсь у театра Гаэтано Доницетти (Teatro Gaetano Donizetti). Классический такой театр... Он был построен в 1791 году и в то время носил Имя Риккарди. Позднее (в 1897 году) было принято решение назвать театр в честь 100-летия местного композитора Гаэтано Доницетти, который написал более 70 опер. А рядом, в сквере слева располагается фонтан Гаэтано Доницетти (Fontana Gaetano Donizetti).
Театр Гаэтано Доницетти
Замечаю чуть в стороне церковь Святых Варфоломея и Стефана (Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano). Сегодня мой день - все церкви открыты. Храм был построен в XVII веке, но с XIII века на этом месте уже находился монастырь, который снесли. В ходе реконструкции 1897 годы церковь получила свой нынешний фасад.
Церковь Святых Варфоломея и Стефана
Внутри просто великолепно. Особенно мне понравилась роспись стен, сводов и потолка. Неяркие краски, но сколько изящества. Статуя Мадонна-роза 1440 года и холст Мадонна с младенцем 1516 года кисти Лоренцо Лотто - наиболее интересны ценителям искусства, которые хранятся здесь.
В церкви Святых Варфоломея и Стефана
Замечаю ещё одну башню-колокольни церкви невдалеке - это церковь Святого Марка (Chiesa di San Marco). А вот информации о ней практически никакой нет. Ведёт свою историю с XV века. Интересен облик церкви с правой стороны - там пристроено сооружение с лоджиями. Церковь именуется "госпитальной", поскольку длительное время рядом размещалась больница. Скорее всего, лоджии имеют отношение к ныне несуществующему помещению больницы.
Церковь Сан-Марко
Размерами эта церковь кажется мне несколько меньше предыдущей, но своим оформлением ничуть не уступает. Особенно произвёл на меня впечатление потолок. Тут фрески ничуть не хуже, чем в Ватикане, в Сикстинской капелле. Я бы назвал местные фрески подражанием Микеланджело...
В церкви Сан-Марко
Наверное, в каждом итальянском городе есть площадь в "стиле Муссолини". В Бергамо она называется площадью Свободы (Piazza della Libertà). Всё чётко, лаконично и красиво. И даже здание Прокуратуры не выделяется на общем фоне.
Прокуратура
Почти у начала виале Рома на площади стоит Башня Павших (Torre dei Caduti). Сначала я подумал, что башня "падающая", хотя этого заметно не было. Но оказалось, что башня посвящена памяти погибшим в Первой мировой войне. В Бергамо решили установить такой оригинальный монумент памяти павших. Жаль, что её верхушка покрыта строительными лесами. Говорят, что во время постройки (1927 год) задумывалось поставить наверху двух мавров, отбивающих часы, как в Венеции.
Башня Павших
Оказываюсь на площади Республики (Piazzale della Repubblica). Больше всего здесь мне понравилось сочетание современной архитектуры и вид Верхнего города, который здесь попали в один кадр. Бергамо, как и некоторые другие итальянские города, имеет исторический центр, окружённый крепостной стеной. Её фрагмент можно рассмотреть с площади Республики.
Площадь Республики
Стою под стенами Верхнего города и решаю: идти наверх пешком или воспользоваться фуникулёром (Funicolare Citta' Alta), который располагается рядом. Проезд в одну сторону стоит 1,2€. Если захочешь вернуться (за 75 минут), то 1,5€ туда и обратно. Решаю прокатиться.
Фуникулёр
Мне ещё не раз представиться возможность увидеть Нижний город Бергамо с многочисленных смотровых площадок, но я не могу просто так упустить возможность сделать несколько фотографий из фуникулёра. «Возъезжание» наверх заняло всего пару минут. Подъём был довольно крутым.
Тоннель фуникулёра
Со станции фуникулёра сразу попадаешь в центр жизни Верхнего города. Если я правильно перевёл, то я оказался на площади Обувного рынка (Piazza Mercato Delle Scarpe). Тут многолюдно. Одни только что приехали, другие собираются спускаться в Нижний город, а кто-то просто здесь по делам...
Площадь обувного рынка
По одной из улочек (Via Alla Rocca) я отправился к музею истории (Museo Storico sezione ottocento). Уже по названию улицы ("старая цитадель") понятно, куда она приведёт - в форт Бергамо (Rocca Viscontea e Torrione). Это крепость на вершине холма, причём, прекрасно сохранившаяся крепость. Интересен перевод названия оборонительной башни Rocca - "скала,цитадель, прялка". Выбираю последнее - похожа на катушку...
Rocca
Оружие там собрано интересное. Есть даже необычный танк. Но вид на окрестности Бергамо впечатляет гораздо сильнее. Оказалось, что и с другой стороны Верхнего города имеется продолжение Бергамо. По большей части я заметил там современные строения.
Нижний город (северо-восточная часть)
Погуляв по смотровым площадкам форта и налюбовавшись видом не только Нижнего, но и Верхнего города, решаю идти осматривать его. Я постарался запомнить основные доминанты и обязательно их посетить. Среди них башни, шпили, купола. Отправляюсь петлять по улочкам.
Верхний город
Манящие улочки и переулки, многоярусные домики, лесенки… Как только не приходилось изощряться итальянским архитекторам, чтобы уместить на таких вот скалах и холмах подобные городки. А среди них было немало знаменитых. Кстати, Кваренги, архитектор многих санкт-петербургских зданий, родом из Бергамо.
Улицы Верхнего города
Выбираюсь на пьяцца Веккья, ещё её называют Старой площадью (piazza Vecchia). Здесь больше всего туристов. Почему? А потому, что именно здесь располагается палаццо-делла-Раджоне (palazzo della Ragione) и фонтан Контарини (Contarini). Площадь начала формировать нынешний вид в эпоху Ренессанса (1440-1493 годы).
Пьяцца Веккья, фонтан Контарини
Палаццо-делла-Раджоне – Ратуша. Постройка датируется серединой XII века. Двенадцатого! Здание открыто для посещений и все желающие могут сами увидеть, как и в каких апартаментах принимали горожан наместники города из Венеции. Фонтан Контарини, расположенный в самом центре площади, был подарен венецианским ректором. Вот куда «протягивала свои руки» Венеция в средние века!
Ратуша
Здание Ратуши стоит практически на колоннах, под ним можно прогуляться. Мало того, здесь, наверное, устраивают различные городские мероприятия - получается как крытый рынок. Место очень оригинальное. Оказалось, что через этот арочный проход можно попасть со Старой площади на площадь Piazza Padre Reginaldo Giuliani, где располагаются Кафедральный собор (Duomo di Bergamo, Cattedrale di Sant'Alessandro) и базилика Санта-Мария-Маджоре (Basilica di Santa Maria Maggiore).
Палаццо-делла-Раджоне
Фасад Кафедрального собора Сант-Алессандро скромно "спрятался" справа, поэтому многие принимают за Кафедральный собор базилику Санта-Мария-Маджоре с капеллой Коллеоне. Строительство собора растянулось на пять веков: с XV по XIX. Закладка состоялась в 1459 году. Изначально он задумывался в стиле барокко, но после реконструкции в конце XIX века на фасаде стали преобладать неоклассические черты. Хотя, некоторые элементы из прежних "версий" решили сохранить. Над входом возвышается статуя Небесного покровителя Бергамо - Святого Александра.
Кафедральный собор
Мне повезло, что Кафедральный собор оказался открыт. Внутри меня поразили размеры. И, естественно, оформление. Просто дворец! Понимающие в искусстве, услышав имя Тьеполо, сразу понимают о чём идёт речь. Он (вместе с другими художниками) принимал участие в оформлении храма.
В Кафедральном собореДо закрытия базилики Санта-Мария-Маджоре оставалось совсем немного времени, но я успел. И не пожалел об этом. Фасад рассмотрел уже на обратном пути. Главное - не перепутать. Базилика - вход более скромный, с балконами над входом и львами с печальными лицами под колоннами у входа. Рядом расположена капелла Коллеони, по сути - усыпальница. Но внешнее оформление настолько шикарно, что многие именно её принимают за вход в Кафедральный собор.
Базилика Санта-Мария-Маджоре (слева) и капелла Коллеони (справа)
Внутри базилики Санта-Мария-Маджоре оказалось не просто "как в щкатулке", а как в сундуке с драгоценностями. Здесь сочетаются сразу все известные виды отделки: лепнина, роспись, золочёные элементы, художественные полотна, скульптуры, колонны и так далее. Это не просто нарисованные сюжеты - это объёмные скульптуры! Базилика Санта-Мария-Маджоре была построена в 1137 году.
В базилике Санта-Мария-Маджоре
Буквально в двух шагах располагается одно из самых высоких строений Бергамо – городская башня-колокольня Кампаноне (Campanone Torre Civica). Как её построили в начале XIII века, так она и стала главной высотной доминантой площади и символом города. Рассматривать её можно как стоя непосредственно под ней (тогда ощущения более яркие), так и со Старой площади (тогда она лучше видна).
Башня-колокольня Кампаноне
Наверное, можно часами бродить по улочкам Бергамо, чем и занимаются многочисленные туристы. Правда, ни одной сувенирной лавки или киоска я так и не увидел. Так что привезти с собой сувенир не получилось. А ведь хотелось привезти фигурку Труффальдино. Придумал его «отец итальянского театра» Карло Гольдони. Всё-таки стоило поискать сувениры где-нибудь вблизи площади Обувного рынка...
Улицы Верхнего города
Так и хочется сказать, что я выбрался на набережную. Однако, реки никакой внизу не было, я просто шёл по дороге Viale delle Mura, которая разграничивала Верхний и Нижний город. Правда, она проходила по высокому холму. Очень хотелось надышаться этой красотой. Подняв голову видел старинные строения Верхнего города, побывать во многих из которых не успел...
Верхний город
Дорога представляла собой сплошную смотровую площадку. Местные уже и не замечают такую красоту, а вот туристы - другое дело. Получается, что я находился на вершине тех самых городских стен, которые многие века защищали город. Это теперь они стали такими благоустроенными...
Viale delle Mura
Спускать на фуникулёре совершенно не хотелось. Ведь я встретил Ворота Сан-Джакомо (Porta S. Giacomo). Их построили в 1593 году, через несколько лет после окончания строительства Венецианских стен. От них вниз вела красивая дорога-мост. Её решили использовать не только туристы, но и молодожёны - тут проходила свадебная фотосессия. Думаю, что такой красивый (и нефункциональный в плане обороны) фасад появился явно не в Средние века.
Ворота Сан-Джакомо
На обратном пути успел побывать на красивой площади Rotonda dei Mille. Мне понравилась здешняя застройка - старинная и современная архитектура настолько перемешана, но так органично смотрится вместе. В центре стоит памятник Джузеппе Гарибальди. Не тот ли самый памятник, который одно время стоял на Старой площади (вместо фонтана Контарини), а потом был перемещён куда-то в Нижний город? Наверное, тот...
Rotonda dei Mille
Я решил, что у меня ещё есть немного времени и отправился прогуляться по Нижнему городу в восточном направлении от железнодорожного вокзала. Мне город понравился. По дороге зашёл в один небольшой художественный магазинчик и увидел там небольшого ангелочка. Не купить не мог. Очень уж он мне понравился. Невдалеке заметил речку. Сложно назвать её рекой в полной мере, называется она La Morla, попробовал перевести и получил "тиски". А что, вполне объяснимо - речка взята в жесткие каменные тиски. Хотя, может быть во время наводнений это она теснит окрестные постройки?
La Morla
Вдоль одной из улиц заметил красивую башню. Думал, что просто башня, как в Болонье. Оказалось, что это башня-колокольня церкви Святой Анны. Башня либо была построена недавно, либо чудесно сохранилась. Хорошо было бы оказаться здесь в то время, когда звонят колокола...
Башня церкви Святой Анны
А рядом церковь Святой Анны (Chiesa parrocchiale di Sant’Anna). Судя по внешнему виду (а во внутрь попасть не получилось) построена она была недавно. Если бы не некоторые религиозные атрибуты, то по фасаду можно было бы сказать, что особняк обеспеченного человека. Мне даже показалось, что именно в таком стиле я встречал в России усадьбы помещиков XVII-XIX веков. Но, это я сужу лишь по фасаду...
Церковь Святой Анны
Наряду с красотами и историческими памятниками Бергамо поразило и огромное число чернокожих "итальянцев". Такое ощущение, что тут «у них гнездо». Все рослые, плечистые, мощные! Стоят у магазинов с кепками и просят милостыню. Стоило ли за этим ехать в Италию? Они смотрятся здесь очень чужеродно. Если во Франции это уже не вызывает эмоций, то в Италии…
Витрина кондитерской
Большинство бергамских магазинов закрылись с 12:30 до 15:30 на сиесту. Неплохой обеденный сон! Не надеясь на супермаркеты Милана, решил купить колбасных изделий на сегодня и завтра в магазине «Пеликано». Брать готовую нарезку не стал - она несоразмерно дорогая. Поэтому попросил продавщицу нарезать от «больших колбас» по 200-300 граммов. Она не говорила по-английски, но поняла, что мне надо. Взял пару пакетов с сырокопчёной салями и решил взять на пробу болонской колбасы. Батон её имеет размеры сантиметров 40 в диаметре. Сказал, что мне кусочка 4. Оказалось, что она не получается целыми кусками и образуются некие «лохмотушки», которые так и едят, скомкав и поместив на хлеб. А ещё купил противокомариное устройство. Достали эти миланские москиты…
