Авиньон * Avignon * Avinhon * Avennio

Считается, что первое поселение на месте Авиньона возникло около пяти тысяч лет назад. В период античности город становится крупным центром торговли и чеканит собственные монеты. В 120 году до н.э. поселение Avennio включается в состав Нарбонской Галлии. Авиньон находился в составе Римской империи до ее крушения (IV-V века). Христианская община появляется в городе в III веке, а в 439 году появляется епископство. После падения Римской империи Авиньон в V-VI веках переживает неоднократное нашествие бургунов, остготов, франков. В 736 году Авиньон завоевывают арабы, но уже к 739 году вновь отвоеван и возвращен в католичество Карлом Мартеллом. В 1003 году город входит в состав Германской Священной Римской империи, будучи включенным в Арльское королевство и управляется южнофранцузскими графами. В 1129 году в городе устанавливается местное самоуправление под эгидой епископа. В 1226 году Авиньон захвачен королем Людовиком VIII. С 1290 года город управляется графами Прованскими из Анжуйской династии. 1303 год – в Авиньоне основывается Университет. В начале XIV века город управляется представителями Анжуйского дома (владельцами Неаполя и Сицилии). В 1309 году город становится резиденцией римский пап – Климент V покидает Рим и обосновывается в Авиньоне. Период получает название «авиньонского пленения пап». Город становится столицей католического мира до 1417 года. В 1348 году папа Климент VI выкупает Авиньон у королевы Неаполя Джованны I за «скромную сумму». Город становится одним из самых крупных и богатых городов Европы. К концу XIV века население Авиньона уже превышало 100 000 человек. Начинается архитектурный, торговый, культурный расцвет города, в городе строятся здания в стиле готики и ренессанс. В 1376 году папа Григорий XI переезжает в Рим, однако еще несколько десятилетий из Авиньона «антипапы» руководят половиной католического мира, а их двор по богатству и роскоши не уступает римскому. После 1417 года (возвращение пап в Рим) город управляется легатами. По реке Рона проходит граница между Авиньоном и Францией. Присоединение Авиньона к Франции происходит во время Французской революции – 14 сентября 1791 года Национальное собрание принимает соответствующий Декрет.

2019 год

Вариант переезда из Монпелье в Авиньон автобусом рассматривался, но не получил развития. Не смог я найти подходящего варианта - видно не потратил достаточно времени на поиски, слишком уж меня захватил сам Авиньон и окрестные города. Поэтому поехал на поезде - удобно, быстро и не слишком дешево (€17,7). В пути предстоит провести 1 час и 7 минут и проехать за это время 99 км.

Железнодорожный вокзал Авиньон Центральный

Название ж/д станции (Gare d'Avignon Centre) полностью отражает месторасположение - в самом центре города. И отель мой оказался рядом. Но все это за пределами старинных городских стен. Я специально выбирал подобное расположение: удобно отправляться в поездки по окрестностям. Причем, многие туристы выбирают отели, расположенные за пределами исторического центра. Движение транспорта по центру очень затруднено, общественного транспорта практически не встречается, а передвигаться на такси довольно дорого.

Ворота Республики

Первая моя прогулка по Авиньону была нацелена на покупку воды и чего-нибудь вкусного. Но незаметно переросла в экскурсию по ВСЕМУ историческому центру (хорошо, что фотоаппарат кинул в сумку). Судя по состоянию ворот и крепостных стен, они свежеотремонтированные - слишком уж хорошо выглядят. На самом деле, первые стены вокруг города были построены по приказу короля Людовика VIII в 1226 году. Почему-то они не понравились церкви и были перестроены в середине XIII столетия - именно их мы и видим сегодня. Вид из окна отеля

Практически каждые ворота имеют собственные имена. Вот, к примеру, ворота вблизи моего отеля носят название Сен-Рош (Porte Saint-Roch). Они были построены в XIV веке, а в 1865 году прошла их реконструкция. На протяжении нескольких веков они меняли свои названия: сначала это был Портал Чудес, в XVI веке ворота Сен-Рош, ворота у устья Роны (1792 год) и вот снова - ворота носят название Сен-Рош. Бастионы же были построены в XIV веке. Практически у каждый ворот имеется их историческое описание - туристам очень нравятся такие подробности.

Ворота Сен-Рош

Каждый раз, рассматривая саму стену и различной архитектуры башни и ворота я думал: не слишком-то и спрячешься за такими стенами. Скорее всего, нынешний вариант просто способствует определенному настроению у туристов - город обнесенный крепостной стеной!

Внутри городских стен

Решаю, что начну прогулку по главному проспекту Авиньона - Cours Jean Jaurès (Жан Жорес). И сразу понимаю, что даже в таком относительно некрупном городе как Авиньон, меня встретят достаточно роскошные строения. К примеру - какое-то административное здание (Place de la Cité Administrative).

Административное здание

Сам проспект Жан Жорес - очень многолюдное место, движение транспорта на котором практически запрещено. И чем дальше к центру, тем становится многолюднее. Именно здесь работают универмаги, бутики, супермаркеты, закусочные, кафе, а также расположено немало достопримечательностей.

Проспект Жан Жорес

Решаю сразу же изучать не только центральную улицу, но и осматривать окрестные кварталы. И вот первый улов - церковь Целестин (Église des Célestins). Очень жаль, но она находится на серьезном ремонте. Поэтому придется оценивать лишь внешние черты. Входила в состав монастыря целистинцев. Начало ее строительства - 1389 год. Сначала это была простая деревянная часовня над могилой Петра Люксембургского. К 1452 году была перестроена, а в 1653 году здесь заложили мощи Святого Бенецета. О значении церкви говорит и тот факт, что во время Французской революции здесь хранились самые дорогие предметы искусства Авиньона.

Церковь Целестин

Выяснилось, что в Авиньоне огромное число уютных скверов, площадей, перекрестков, где разместились столики кафе и ресторанов. И редко их можно встретить незанятыми. Здесь ищут тень и общение не только местные жители, но и туристы, которые устали от прогулок по городу в поисках достопримечательностей. На столах не заметил особой сервировки - в таких местах чаще заказывают бокал вина, стакан сока или чашку кофе и... общаются.

Площадь Кор Сен

Не могу сказать, что улицы Авиньона представляют из себя лабиринт улиц - тут все достаточно просто и заблудиться (учитывая небольшие размеры исторического центра) затруднительно. Зато какое удовольствие гулять по таким улочкам и наблюдать за обычной жизнь авиньонцев, которые вынуждены жить в городе-памятнике. Практически как в Венеции... Понимаю, что большинство уже привыкло жить в подобном ритме.

Улицы исторического центра

К площади Агриколь Пердигье (Place Agricol Perdiguier) можно подобраться с бульвара Жан Жорес, я же вышел из лабиринта улиц. Это небольшой сквер или парк, который был создан в первые годы XX столетия: тут и коллекция средиземноморских растений, и какие-то археологические элементы, и многочисленные места для отдыха. Сквер носит имя Агриколя Пердигье, писателя и политика-социалиста.

Сквер Агриколь Пердигье

Располагается сквер у храма Святого Мартиаля (Temple St Martial). Церковь внешне напоминает скелет какого-то крупного животного и первоначально может произвести впечатление археологических останков. Но на самом деле церковь живая, в ней проводятся службы. И она даже имеет красивый фасад, который выходит на соседнюю улицу. Кроме того, внимание к церкви привлекает очень симпатичная колокольня.

Фасад церкви Святого Мартиаля

Церковь ведет свою историю с 1346 года (времена папы Клемента VI). В 1866 году тут работал естественнонаучный музей Авиньона. В соседнем здании располагается туристический офис (Office de Tourisme d'Avignon). У этого офиса главная улица меняет свое название - с бульвара Жан Жорес на улицу Репюблик (Rue de la République).

Туристический офис

Отсюда уже прекрасно видно (словно специально немного повернутый фасад) бывшую иезуитскую церковь, оформленную в барочном стиле. Здесь располагается часть коллекции музея Calvet. У этого места есть и свое название - Музей каменного искусства Авиньона (Musée lapidaire d'Avignon) или музей Лапидер (камень).

Музей каменного искусства

Оказалось, что за посещение данного музея не требуют оплаты. Возможно, что бесплатный вход возможен только не в высокий туристический сезон. Одним словом, денег с меня не взяли. Сам фасад церкви иезуитов достоин особого внимания - немало времени уйдет на осмотр ее внешнего оформления. Церковь была построена в XVII веке Марселем Провансом.

Барочный фасад музея каменного искусства

Внутренний интерьер церкви тоже весьма интересен. Здание словно специально строилось так, чтобы стать выставочным залом - здесь много света, свободного пространства и небольших помещений, которым предстояло стать небольшими тематическими залами музея каменного искусства.

В музее каменного искусства

Здесь размещены археологические коллекции музея Calvet. А особое внимание привлекает экспозиция древних скульптур. Марсель Прованс, построивший эту церковь, сам являлся собирателем и коллекционером работ по камню, древний фигурок божеств и древних церковных алтарей. Наверное, с нее и начался сбор коллекции каменных работ.

В музее Лапидер

Основу коллекции представляют работы галло-римского периода истории. Однако, есть и работы более раннего и более позднего времени. К примеру - несколько старинных саркофагов и принадлежностей для погребения. Аудиогид более подробно расскажет о наиболее интересных работах древних мастеров: скульптур, фигурок, масок.

В музее Лапидер

Интересно наблюдать за тем, как воспринимали в древние времена окружающую действительность мастера - и давным-давно, оказывается, были люди, которые видели мир вокруг в абстрактном или гротескном виде. Есть идеально соответствующие реальности работы, но есть и такие, что приходится задумываться - почему художник изобразил так этого человека?

В музее Лапидер

В музее Лапидар можно провести не один час (если есть достаточное количество времени), рассматривая работы художников разных эпох, разного культурного уровня развития, разного восприятия мира. Благодаря таким коллекциям, мы имеем возможность сравнивать и наблюдать, как шло развитие человеческой мысли... Мне очень понравилось посещение этого места. Я не любитель гулять по музеям и выставкам, но тут мне реально было интересно.

В музее Лапидер

Буквально позади музея Лапидер располагается мощное и красивое старинное здание - это библиотека Чеккано (Bibliothèque Ceccano). Оказалось, что дворец назван по имени построившего его для себя кардинала Аннибал Чеккано в 1335 году. Это по-настоящему дворец, а еще лучше - Замок. Можно назвать его и крепостью, поскольку он представляет собой несколько строений, которые имеют небольшой внутренний двор. К слову, там можно найти тень в жаркий день - вход свободный.

Библиотека Чеккано

Не обязательно же все время идти по центральной улице - можно и нужно сворачивать вглубь городского лабиринта. Вот и я свернул от библиотеки Чеккано на соседнюю площадь Сен-Дидье (Place Saint-Didier) и оказался в очень приятном месте. Тут проводят время в наслаждении тишиной, тенью и разными напитками (для других блюд на столах, наверное, было не время).

Кафе на площади Сен-Дидье

Название площади дала готическая церковь Сен-Дидье (Église Saint Didier). На карте так и написано - готическая церковь с искусством в стиле ренессанс. Причем, архитекторы выделяют особое направление в готике - авианьонская готика. Церковь была построена в XIV веке, но это нынешнее строение. А до него на этом месте церковь упоминается в 1008 году.

Церковь Сен-Дидье

Церковь - результат обещания кардинала Бертрана де До, что после его смерти на этом месте будет построена новая церковь. Так и получилось - в 1359 году церковь открыла двери прихожанам. Церковь оказалась очень просторным строением, с высокими сводами. Я был в тот период, когда прихожане готовились к предпасхальным праздникам и заготавливали оливковые веточки.

В церкви Сен-Дидье

У меня было достаточно времени, чтобы внимательно осмотреть церковь - никто не мешал и не запрещал. Прочитал, что наиболее интересны здесь два художественных полотна: "Бичевание" и "Сошествие Святого Духа", автор которых Саймон де Шалон. Алтарь украшает крест, изготовленный в 1478 году королем Рене. К слову - эта работа одна из самых ранних произведений в стиле Ренессанс (Возрождение) во Франции.

Крест короля Рене

С огромным удовольствием я отправился на прогулку по старинным улицам и площадям исторического центра Авиньона. Не думаю, что в прежние века тут было столь же уютно и комфортно как теперь. Множество торговых точек, небольших закусочных и сувенирных лавок. Большой плюс - это тень и прохлада. Единственный минус - надо слишком сильно крутить головой, чтобы успеть увидеть все вокруг, слишком много интересного.

Лабиринт улиц

Совсем немного поплутав по извилистым улочкам, я оказался у еще одной красивой церкви, вернее часовни Белых Кающихся (Chapelle des Pénitents Blancs). Очень жаль, что попасть во внутрь я так и не смог. Судя по фотографиям в путеводителях, внутри часовни нереально красиво. Это как раз тот вариант, что я называю "оказаться внутри шкатулки с драгоценностями". Часовня не была построена единовременно. К примеру, входной вестибюль с панельным потолком построен в 1631 году, а шестиугольный зал соорудили  в конце XVI века. В то время как часовню виноделов возвели в XVIII веке, часовня Богоматери Избавления (Notre-Dame-de-Délivrance)  уже существовала к 1709 году. Витраж был изготовлен и вовсе в XIX веке. Жаль, что закрыто...

Часовня Белых Кающихся

Эта часовня больше известна как Главная церковь Богоматери (Eglise Notre-Dame-la-Principale). Братство Белых Кающихся, хоть и было образовано в 1527 году, обосновалось в этой часовне лишь после Реставрации и оставалось здесь до 1948 года (до своего распада). Оказалось, что в настоящее время церковь используется преимущественно как концертный зал, где проводятся различные культурные мероприятия. Удивительно, но орденов кающихся было как минимум семь: серый, черный флорентийский, белый, синий, фиолетовый, черный Милосердный, красный.

Фасад часовни Белых Кающихся

Удивительная архитектура вокруг. Нет, наверное, даже не архитектура удивляет, а расположение построек. Занятым оказывается практически каждый свободный клочок земли. Оно и понятно - надо было вместить на территорию, огороженную крепостными стенами, как можно больше построек. Улица называется Фигьер, т.е. Фиговая улица (улица, где растут фиги, в смысле)...

Рю Фигьер

Решаю вернуться на главную улицу города - улицу Республики (Rue de la République). Количество людей здесь заметно увеличилось. Кто занимается шоппингом, кто стоит в очереди за мороженым, кто просто отправился на прогулку. Вдоль улицы выстроились, наверное, самые красивые строения в городе. И это не старинные особняки, а относительно недавно построенные 3-4-5 этажные здания с превосходно оформленными фасадами.

На улице Республики

Продолжаю вертеть головой - вот вдоль улицы Фавар (Rue Favart) замечаю красивую колокольню - она принадлежит базилике Святого Петра. Обязательно побываю там, но чуть позже. Сейчас у меня в планах добраться до самой главной достопримечательности Авиньона - Папского дворца.

Шпиль базилики Святого Петра

Я на красивой, покрытой зеленью площади Часов (Place de l'Horloge) - пляс де Л'Орлож. Скорее всего, это главная площадь города, так как здесь располагается мэрия города (Hôtel de Ville d'Avignon). Площадь Часов - очень притягательное место. Место это всегда было очень значимым для жителей города: при римлянах тут был форум, в Средние века тут работал рынок, а во времена Французской революции тут проводились казни.

Отель де Виль

Сегодня, помимо многочисленных ресторанов и кафе (которые занимают чуть ли не половину всего пространства), здесь много развлекательных штучек (начиная с большой карусели и заканчивая живыми статуями, клоунами, музыкантами). Наверное, с наибольшим удовольствием сюда приходят дети - карусель, клоуны, яркие представления, лавки со сладостями - все, что надо ребенку. Хотя, стоит заметить, взрослым тут нравится еще больше.

Пляс де Л'Орлож

Здание мэрии, по всей видимости, относится к архитектуре XIX века, но... Оказалось, что изначально постройка относилась к готическим сооружениям, и некоторые элементы этого стиля все еще заметны даже после серьезной реконструкции. К примеру, готическая башня... Она носит название Жакмар и была сооружена в XV веке. Часы с фигурками работают и по сей день - они и дали название всей площади.

Готическая башня мэрии

До площади Дворца остается совсем немного - пройти мимо местного театра Гранд Опера (сейчас он в строительных лесах), пробираясь сквозь потоки туристов и обходя столики ресторанов. А еще здесь огромное количество палаток и киосков, где можно купить сувениры с местной тематикой. Все, что связано с ароматами (мыло, душистые воды, саше с травами), "папская тематика", недорогие украшения от местных мастеров (браслеты, серьги, кулоны) и т.п.

Площадь Часов

И вот я на площади Дворца (Place du Palais), главное сооружение на которой, конечно же, сам Папский Дворец (Palais des Papes). Это реально грандиозное сооружение, которое необходимо рассматривать высоко задрав голову, отойдя при этом на другой край площади. У основания стен такой громадины ощущаешь себя буквально козявочкой. Наверное, так и задумывалось - показать место обычного человека по сравнению с церковными иерархами. Могу сказать, что Ватикан не производит столь "давящего" ощущения - там все более демократично, по-человечески...

У стен Папского Дворца

Буквально на минутку отрываю взгляд от стен дворца и напротив вижу красивейшее строение - на карте оно обозначено как Hôtel des Monnaies, что в переводе означает "Монетный двор". Какое превосходное барокко! Если верить надписи на стене (а основания не верить у меня нет), здание было построено в 1619 году в честь папы Римского Павла V. Большая часть оформления стены выполнена в честь Павла V или Камилло Боргезе - фамильный герб в окружении фруктов (гирлянды фруктов - характерный признак стиля барокко). С 1860-х годов здесь располагалась консерватория, что тут располагается с 2007 года так и не уточнил - слишком много интересного оказалось в Авиньоне.

Монетный двор

Вновь возвращаюсь к Папскому дворцу. Считается, что дворец - это самый большой дворец в Европе, построенный в готическом стиле. Строительство дворца началось в 1252 году на самом высоком месте города, на вершине скалы. Здесь в период 1309-1377 года находилась папская резиденция. В то время в Риме папам было неспокойно находиться (не понравилось римлянам избрание Климента V папой), вот они и поменяли свое местонахождение. Получается, что в те времена Авиньон выполнял функции Ватикана. Иногда пап того периода по-прежнему называют "римскими", иногда говорят просто про пап.

Папский дворец

Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что дворец состоит из двух частей: Старого дворца (построенного при папе Бенедикте XII) и Нового дворца (построен при Клименте VI). В конце XVIII века (времена Французской революции) дворец оказался безжалостно разграблен, но мало того - еще и фрески оказались замазаны. Но, тут придумали очень оригинальное решение: посетителям выдается планшет, если его направить на стену, то на экране отображается утраченная роспись. Дворец восстановили в прежнем виде (восстановили - как могли, многое из оформления оказалось утрачено навсегда) только к началу XX века и в настоящее время в стенах Дворца работает Национальный музей. Сейчас в Южном внутреннем дворе установлены трибуны для зрителей и тут регулярно проводятся фестивали, театральные постановки, музыкальные представления.

Папский дворец

Если посмотреть на Папский дворец издалека (а его видно практически из любой точки города), то сразу бросается в глаза, что это не только Дворец, но и укрепленный замок, и крепость. Отсюда можно было не только править, но и держать оборону. Стены дворца просто поражают, пишут, что их толщина составляет 3 метра.

Папский дворец (вид с набережной Роны)

С северной стороны от Папского Дворца располагается небольшой, но очень симпатичный городской сад/парк/сквер Jardin des doms. По его дорожкам можно взобраться на самую вершину скалы, на которой построен и дворец. Жаль, что еще мало зелени - ранняя весна. Но место это популярное и у местных жителей, и у туристов. Пространство открыто и билеты не подразумеваются.

Стена парка

Практически по периметру (с северной и восточной сторон скалы и парка) имеются смотровые площадки. Конечно, туристов тут намного больше, чем местных жителей - они уже привыкли к подобному виду, а вот туристам в диковинку. Отсюда можно и сам Папский дворец рассмотреть несколько с другого ракурса. В том числе увидеть и Авиньонский собор, ведь с площади видна лишь башня-колокольня с золоченой статуей наверху.

У смотровой площадки

Со смотровой площадки замечательно просматривается вся восточная историческая часть Авиньона. Намечаю себе маршрут, куда обязательно следует дойти -  слева башня церкви Кармелитов (Eglise des Carmes), а слева башня Августинцев. На некоторое время просто зависаю на этой площадке и с удовольствием любуюсь и самим городом, и окрестностями. Интересно наблюдать за городом с высоты полета птиц - все внизу такое маленькое и смешное. Начинаю реально осознавать - Авиньон один из старейших городов Франции...

Авиньон со смотровой площадки

Перебираюсь на северную смотровую площадку и тут зависаю еще на полчаса. Отсюда превосходно просматривается форт Сен-Андре (Fort Saint-André) или крепость Святого Андрея, построенная на горе Андаон. Вряд ли можно сделать более удачное фото, находясь у подножия самого форта. Я уверен, что побывать там не успею, поэтому стараюсь рассмотреть его хотя бы с приличного расстояния (до него километра 1,5). Оказывается, это уже другой населенный пункт - Вильнёв-лез-Авиньон (Villeneuve-lès-Avignon). Оказывается у форта и городка - своя история, хоть и тесно связанная с Авиньоном. Считается, что город на этом месте основал Филипп Красивый в 1292 году - был заключен договор о строительстве на этом месте крепости и башни для защиты границ Франции (в то время она проходила здесь).

Форт Сен-Андре

Авиньон в XIV веке считался Папским государством и ему требовалось противопоставить мощную крепость напротив, показывая могущество Франции. Строительство крепости закончилось при Карле V. Замок открыт для туристов (посещение платное). Вход на территорию крепости располагается между двух башен-близнецов, которые нельзя не приметить даже с дальнего расстояния. К слову - путеводители советуют обязательно подняться на верхние террасы этих башен и насладиться видом Авиньона, который виден с них в наилучшем виде.

Башни-близнецы форта Сен-Андре, вход в крепость

Так я, считай, побывал и еще в одном городке... Пора спускаться вниз, к набережной Роны, чтобы отправиться на осмотр намеченных церквей Кармелитов. Хорошо, что мне предстоит спускаться вниз, а не подниматься вверх, к парку. Это у самого парка лестница не слишком крутая - иди, наслаждайся. А дальше идет довольно крутая каменная лестница.

Северная лестница к Jardin des doms

Я внизу, у набережной Роны. Тут мало интересного - обычная шумная автострада, повторяющая изгибы русла реки. Но с наслаждением еще раз смотрю на форт Святого Андрея, расположенного через два рукава реки Роны и остров между ними. Все вокруг просто утопает в зелени, нет ощущения, что ты находишься у стен довольно крупного города.

Форт Сен-Андре

Не совсем привычные ощущения - шагать по набережной, вдоль автострады, параллельно которой построена городская стена. Попасть вовнутрь можно, но не в любой момент, а лишь через периодически встречающиеся городские ворота. Внутри крепостных стен совершенно другие ощущения - тишина, безветренно и даже появляется некое ощущение большей безопасности. Это я оказался на улице Рампар де ла Линь (Rue Rempart de la Ligne). А переводится-то как интересно - "улица крепостной стены"...

Крепостная стена на улице Рампар де ла Линь

Домики внутри самые обыкновенные, иногда на первых этажах встречаются небольшие магазинчики, но чаще кафе или какие-то семейные предприятия: мастерские, прачечные, пекарни. У меня ощущение, что я приехал в какой-нибудь небольшой французский городок. Чем-то все это даже напоминает небольшую деревеньку. Тем более, что и людей на улицах совсем немного.

Исторический центр

Действую по намеченному плану - ищу шпиль церкви Кармелитов (Eglise des Carmes). Хотя, судя по количеству построек вокруг - хочется назвать это место монастырем. Так и оказалось - кармелитский монастырь существовал здесь очень давно, с XII века. В те времена он располагался вне городских стен.

Монастырь Кармелитов

Я с удовольствием отправился на осмотр внутреннего двора монастыря. Как я понимаю, это место принято называть клуатром - крытая обходная галерея, обрамляющая закрытый прямоугольный внутренний двор монастыря. Внутри этой готической постройки сохранились лишь голые стены, колонны и арки, без каких-либо украшений. Но и колонны с арками производят необычные впечатления.

Внутренний двор монастыря

Я решил заняться своим любимым делом, оказавшись в подобном месте - разглядыванием страшных гаргулий. По своей сути - это всего лишь каменные водоспуски для дождевой воды с крыш. Но вот их оформление - каких только гротескных персонажей мне не встречалось. Редко можно встретить изображение чего-то красивого и благообразного. Чаще - это изображения уродств и воплощения грехов. Иногда - это охранники... Одним словом - какая готическая религиозная постройка без гаргулий?

Гаргулия

Церковь впервые была построена при монастыре в 1267 году. Через некоторое время она оказалась разрушена. При папе Иоанне XXII (1320 год) церковь начали восстанавливать. Но на ее восстановление ушло примерно два столетия - освятили церковь лишь в 1520 году. Фасад церкви выходит на пляс Карм (Place des Carmelites). В 1803 году церковь переименовывают в приход святого Симфорьена (Eglise Saint-Symphorien-des-Carmes).

Фасад церкви Кармелитов

Как произошло со многими другими церквями и монастырями во время Французской революции, церковь Кармелитов стала местом организации собраний общественности. В последствии церковь перешла под руководство якобинцев - в ходе всех этих событий часть зданий монастыря оказалась утрачена. Внутри оказалось довольно интересно - здесь сохранилось немало произведений живописи, старинных скульптур.

В церкви Кармелитов

 В месте, где площадь Кармелитов пересекается с улицей Карретри я заметил башню Августинцев (Clocher des Augustins). Башня частично выглядит как археологические руины (в верхней части), но здесь установлены действующие часы. Сама башня оказалась буквально вписана в городской интерьер. Вероятно, что часть более ранних построек вокруг башни оказалась разрушена и сейчас ее окружают обычные жилые дома.

Башня Августинцев

Решил, что пора возвращаться в центр города. А по дороге постарался как можно больше увидеть интересных мест в этом районе города. И вот - удача. Мне встретилось очень симпатичное строение, вернее фасад строения - что там внутри, мне неизвестно. Правда, карта говорит, что там располагается Зал Авиньона (La Salle Avignon). Судя по всему, прежде это было какое-то готическое религиозное заведение, а теперь оно превращено в "культурное место".

Зал Авиньона

Часовня Нотр-Дам обращение в веру (Chapelle Notre Dame de la Conversion). Построена, судя по памятной доске, в период 1751-1753 годов. Если судить по вывеске - это культурный центр, где проводятся различные мероприятия: театральные, музыкальные, художественные. К слову - в Авиньоне я повстречал очень много зданий, на вывесках которых написано "театр".

Часовня Нотр-Дам обращение в веру

Буквально рядом располагается еще одна часовня - Chapelle de la Visitation, т.е. часовня посещения. Здание с превосходным барочным фасадом, в превосходной степени сохранности. Построена в период 1631-1638 годов. Но, если судить по закрытому решеткой входу, не действующее. Но если посмотреть на это место на космическом снимке становится понятно - это единое сооружение с предыдущей часовней обращения в веру.

Часовня посещения

Совсем незаметно я выбрался к уже знакомым местам. Вот на большой площади Пи (Place Pie) прекрасно сохранившаяся башня Святого Иоанна (Tour Saint Jean). Площадь, как бы состоящая из двух прямоугольников, практически полностью занята столиками окрестных ресторанов. Оказалось, что в середине XIII века Госпитальеры Святого Иоанна Иерусалимского построили на этом месте свой монастырь. Столетие спустя они покидают его, чтобы поселиться в монастыре, оставленном Тамплиерами (после роспуска их ордена). В XIV веке монастырь становится жилищем кардинала Корсини, так называемой "Флорентийской ливреей" по титулу ее последнего жильца, на углу площади Пий и улицы Сен-Жан-Ле-Вье. Между 1598 и Французской революцией, здания используются христианами. С 1793 по 1833 год монастырь становятся казармами, а затем школой. Этот огромный готический ансамбль был разобран в 1893 году мэром Буассерина для расширения площади Пий. Башня Сен-Жан остается единственным сохранившимся строением прежнего монастыря.

Башня Святого Иоанна

Я прекрасно понимаю туристов и местных жителей, которые решили немного передохнуть от впечатлений. Но и находясь на площади у них есть прекрасное занятие - рассматривать старинные постройки, которые располагаются по периметру площади. Мало того, что практически все домики сохранились тут (или были воссозданы) в старинной манере, так местами просто сохранились оригинальные Средневековые постройки.

Старинная архитектура

С площади Пий прекрасно виден крытый рынок (Les Halles d'Avignon) - это исторически сложившееся место, где рынок размещался долгие годы. Правда, теперь это довольно современное здание, совмещенное с автостоянкой и покрытое буквально зеленой стеной. Здание, скорее всего, многофункциональное. Но уверен на 100% в том, что весь первый этаж занимает продуктовый рынок. Более подробно я изучил его на следующий день, пока же просто заглянул одним глазком. И понял, что идти туда на прогулку на голодный желудок категорически запрещено.

Крытый рынок

Я вспомнил, что планировал побывать в базилике Святого Петра (Basilique Saint-Pierre d'Avignon). С площади Карно (Place Carnot) можно в полный рост рассмотреть восьмиугольную колокольню, шпиль которой виден со многих точек города. Главный вход выходит на одноименную площадь Сен-Пьер. Судя по расположению (вблизи Папского дворца) - очень важная и почитаемая церковь, пишут, "что любима местными жителями". Церковь была построена довольно давно - в VII веке, тот вид, что мы видим сейчас ей придали в 1385 году, во время реконструкции при кардинале Пьере де Пре. Свой готический облик она получила именно в те времена.

Колокольня базилики Святого Петра

Фасад церкви в 1512 году был отделан легкими, но стильными орнаментами - мне это почему-то напомнило увитое вьющимися растениями строение. Церковь оказалась закрыта, так что оценивать пришлось только внешний вид. Это пламенеющая готика - украшения напоминают языки пламени, отсюда и название).

Фасад базилики Святого Петра

Хотя путеводители настоятельно требуют обратить внимание на трон из белого известняка, который сохранился с XV века, а также алтарь с изображением Тайной вечери. Думаю, что художественные полотна (особенно хвалят «Поклонение пастухов» Симона де Шалон), иконы и скульптуры - там тоже великолепны. , иконы и, конечно, картины, одной из которых является .

Базилика Сен-Пьер

В 1551 году к превосходному готическому фасаду была добавлена высокая ореховая дверь. Это довольно большая конструкция (около 4 метров). Могу сказать, что двери базилики Святого Петра - это произведение искусства. У меня не было возможности разместить в данной заметке все сделанные фотографии этой двери крупным планом, но поверьте - это просто невероятно красивое и осмысленное произведение средневекового искусства. Автором называют Антуана Волара. Жаль, что не удалось пройти сквозь такие потрясающие ворота.

Ореховая дверь

Пора было двигаться в сторону отеля, сказывалась усталость от пройденных километров и увиденных достопримечательностей и впечатлений. По дороге не переставал обращать внимание на местную архитектуру. Есть довольно интересные современные постройки, которые удачно вписались в исторические кварталы Авиньона. Арки и подаркадные тротуары - так строят в Италии. Замечательный образец работы современных архитекторов.

Современная архитектура

Я пересек улицу Репюблик (по-прежнему оживленную) и оказался на улице Святого Агриколы (Rue Saint-Agricol). Оказалось, что это еще одна улица с бутиками и интересными магазинами. Из особо интересного тут могу назвать церковь Святого Агриколы (Église Saint-Agricol). Святой Агрикола (или фермер) - местный епископ (660 год). Первая церковь на этом месте была заложена самим Агриколой. Нынешняя церковь очень хороша, ее романские черты восхищают! Это вторая по старшинству церковь Авиньона (после Кафедрального собора). Аббатство Сен-Агрикола упоминается с XI века, церковь же была построена в XII веке и перестроена в 1321 году. С каждой реконструкцией она становилась все выше и красивее (вторая половина XV века и 1746 годы). Первая колокольня хоть и была построена в XVI веке, но тоже в романском стиле. Церковь почитается достаточно высоко еще и потому, что она освящена в честь Святого Агриколы, который считается небесным покровителем Авиньона. Попасть во внутрь не удалось, а ведь тут хранятся мощи Святого Агриколы, к которым стараются приложиться многие паломники, и не только из самой Франции.

Церковь Святого Агриколы

Невдалеке, практически у городской стены, я заметил красивую часовню Оратории (Chapelle de l'Oratoire). Ее строительство началось в 1713 году и продолжалось до 1718 года, но освящена она была только в 1750 году. Построена она была ораторианцами - членами итальянского католического братства. Сразу становится понятно, что это постройка в классическом стиле - портик, коринфские пилястры, овальный купол с квадратными и круглыми окнами. Во времена Французской революции тут был склад пороха и селитры, а возвратили ее католикам в 1825 году. Сейчас часовня выполняет функции студенческой капеллы местного лицея - так что попасть в нее у меня тоже не получилось.

Часовня Оратории

Дойти до отеля я могу по симпатичным улочкам, который идут практически параллельно городской стене и набережной Роны. Старинные постройки, небольшие магазинчики (включая парфюмерные, откуда выходишь, благоухая ароматами), возможность увидеть жизнь обычных людей... Но я решаю выйти за пределы городских стен и прогуляться по набережной. Тем более, что рядом одна из важных достопримечательностей - обрубленный мост Сен-Бенезе...

Улица Жозефа Верне

Присоединяюсь к многочисленным туристам, которые двигаются сразу в двух направлениях по небольшой улочке Пассаж де Л'Оратуар (Passage de l'Oratoire), это рядом с часовней Оратории. Со стороны набережной в город спешат туристы, которые приехали в Авиньон со своим жильем, которое пришвартовано рядом у набережной. Это плоские и невысокие речные круизные суда - туристы путешествуют по рекам Франции.

Городская стена с воротами

С удовольствием оказываюсь "на просторе" - честно сказать, немного психологически давит тот факт, что ты находишься в определенном периметре. Никто не мешает его покинуть, конечно, но непросто привыкнуть к мысли, что ты внутри территории, окруженной стенами. Красиво выглядят эти стены и башни - мне кажется, что одинаковых тут и не встретить. Тем более, что во многих местах разбиты превосходные клумбы, скверы, газоны.

Городская стена и ворота

Перебираться на другую сторону Роны сегодня не планирую, хоть рядом и имеется действующий, нормальный мост, который не обрублен! Стараюсь максимально приблизиться к реке, чтобы увидеть ту красоту, что уже многие столетия открывается приезжающим в Авиньон. Это буквально "сказочный город": крепостные стены, городские ворота, на заднем фоне большой и красивый замок-дворец. И с погодой повезло...

Авиньон с набережной реки Роны

Сил хватает лишь на то, чтобы приблизиться к мосту Сен-Бенезе. Согласно легенде, в XII веке мальчику Бенуа (позднее - пастор и причисленный к лику Святых Сан-Бенезе) было видение: требовалось построить мост. Строительство продлилось с 1177 по 1185 годы. Однако, по утверждениям историков, строительство продлилось около столетия. Это был трансграничный мост, поскольку он связывал территории Франции и Папского государства. Длина его составляла почти километра и он включал 22 пролета. В XVII веке мост начинает рушиться из-за сложного гидрологического режима Роны. Но его восстанавливают. И вновь они рушатся. Таким образом, к 1669 году остается лишь 4 арки. С того времени восстанавливать мост прекратили. Теперь можно увидеть лишь 4 пролета моста и романо-готическую часовню Святого Бенедикта (Chapelle Saint-Bénézet), в некоторых источниках часовня упоминается по имени Святого Николая.

Мост Сен-Бенезе

В последующие дни пребывания в Авиньоне я постарался максимально осмотреть окрестности. Думаю, что мне это удалось. Я успел увидеть Ним, Тараскон, Бокер, Оранж и Арль. Добирался куда на поезде, а куда и на местных автобусах. В оставшееся время и при наличии сил на прогулку, старался доосмотреть Авиньон. Бывал там, где не смог побывать раньше и в тех местах, на которые просто не обратил внимание на первой прогулке.

Железнодорожный вокзал Авиньона

Искать остановки междугородних автобусов приходилось в разных местах - заодно и осматривал новые для себя места. К примеру, отправившись к остановке "Университет" (это в восточной стороне города) увидел интересное сооружение. Я назвал его для себя общежитием. Но в оригинале, скорее всего, это какие-то монастырские стены или казармы прежних времен. Вроде бы все просто, но есть и какие-то изюминки - к примеру, солнечные часы на стене...

"Казармы"

Рядом оказался очередной театр - Théatre De La Chapelle Du Verbe Incarné (в переводе - "Театр Капеллы Воплощенного Глагола"). Авиньон, наверное, первый не очень большой городок, в котором я встретил такое обилие театров. Скорее всего, в этом городе живут достаточно творчески одаренные и интересующиеся искусством люди. Да вот, к примеру, рядом располагается средняя школа, оформление которой никак нельзя назвать "не творческим"... Сначала подумал, что еще один театр, но нет - школа...

Средняя школа

Монастырь Кордельеров (Couvent des Cordeliers) - старинный монастырь францисканцев. Наверное, от него осталась лишь церковь Кордельеров. Орден появился в Авиньоне в 1226 году, а монастырь решено было строить вне городских стен в 1233 году. Францисканцы известны во Франции как «кордельеры» - название пошло от привычки опоясывать рясу веревкой. Это место интересно тем, что здесь погребена Лаура де Нове, любовь и муза Франческо Петрарки.

Монастырь Кордельеров

Интересные уголки встречаются в Авиньоне. Мне очень понравился дом, под которым протекает небольшой ручей иди даже речка. Не знаю, как это по ощущениям внутри жилища (есть подозрение, что всегда повышенная влажность и довольно много комаров в теплое время года), но внешне это выглядит очень романтично. Да и журчание воды благотворно сказывается на психике человека.

Дом над ручьемЯ давно собирался побывать внутри крытого рынка, чтобы сделать побольше фотографий разных вкусностей. Поскольку я позавтракал, то слюной точно не захлебнусь... Привлекает в первую очередь то, что все это произведено не "в промышленных масштабах", а очень небольшими партиями, буквально вручную.

Мясной прилавок

Если вы не умеете готовить или не любите это делать, всегда можно купить уже готовые закуски. Замечательны острые перчики, внутри которых может быть сыр или паста из морепродуктов, рулетики из рыбы с разными наполнителями, всевозможные морепродукты. Цены на все это немалые, но не стоит забывать, что и зарплаты тут немаленькие. Нравится наблюдать, как правильно взвешивают такие товары. Поскольку все они залиты оливковым маслом, то сначала ложкой с дырками набирают товар (в контейнер или пакет), стараются максимально слить масло, затем взвешивают его и потом (если покупатель не против) вновь заливают купленный товар маслом.

Прилавок с закусками

Знакомая попросила поискать ей трюфели и прикупить немного. Пасту, как она просила, я так и не встретил. Но смог отправить ей фотографию емкости с сушеными сморчками экстра класса (и главное - ценником). Почему-то ей расхотелось, чтобы я продолжил искать трюфели, если даже сморчки имеют такую стоимость. Кстати, сморчки ценятся за тонкий вкус и необычный аромат...

Сушеные трюфели

Вот несколько вариантов одного из традиционных мясных блюд - паштета в тесте или Pâté en croute. Замечательное блюдо. Нарезать тонкими ломтиками - практически готовый бутерброд. Ну, если немного соуса песто добавить. Начинка может быть самая разнообразная - мясо, птица, дичь, их смесь и различные добавки - фисташки, пряности, оливки и т.п. Здесь довольно дорого, поэтому выбираю обычно паштет из супермаркета (несколько евро за полкило).

Паштет в тесте

Хлебная витрина способна надолго остановить любого. Даже если ты не любитель хлеба, то посмотреть на форму булок, варианты их оформления (просто в муке, покрытие специями, семечками или орехами) и... размеры. Некоторые караваи весят по несколько килограммов (но их можно попросить отрезать). Говорить о запахе даже и не стоит - он разносится по всему рынку. А уж если заговорить с продавцом о качестве хлеба, то узнаете особенности хруста белого, черного хлеба, багетов и булочек...

Хлебная витрина

Витрины с готовыми блюдами пользуются, как я заметил, наибольшим вниманием. Во-первых, это восхитительно красиво. Во-вторых, очень вкусно (некоторые из них можно попробовать). И, наконец - это все наисвежайшее, кое-что еще готовится в установленных здесь же печах. Рядом очень часто можно заметить пару-тройку покупателей, которые ждут, когда блюдо будет готово. Не скрою - очень недешево. Но куда дешевле, чем заказать небольшой кусочек в хорошем ресторане.

Готовые блюда

Говорят, что на Руси выпечка красива и вкусна. Не буду спорить - это так. А чем менее примечательна выпечка во Франции? Даже не пытался запомнить, что и как тут называется. Даже у сытого человека появится желание откусить от каждого пирога по кусочку. И самое приятное во французской выпечке то, что любой, купленный у незнакомого тебе повара пирог, будет полон начинки, окажется вкусным и свежим. Ну не видел я на рынках во Франции микроволновых печей для разогревания продуктов...

Выпечка

Будет ли кто спорить, что Франция - страна сыров. Могу поспорить, что на витринах подобных рынков вы сможете найти такие сорта и названия сыров, о которых и не слышали. А если и слышали, то их рецептура может отличаться у каждого сыровара.  Мягкие и твердые сыры, с добавлениями (оливки, орехи, мясо, рыба, овощи, зелень), посыпанные специями и просто в бумаге, твердые снаружи и мягкие внутри. Запах некоторых сортов сыра может немного шокировать неподготовленного туриста, но это такой продукт - вкуса без запаха не бывает. Будете покупать, попросите посоветовать, какое выбрать вино...

Сырная витрина

Сладости - это отдельная тема для разговора. От микроскопических пирожных (на один укус) до тортов и пирогов, которые можно купить целиком или попросить отрезать. Если вам нравится кондитерское изделие внешне - можете смело покупать. Тут не принято, как в "некоторых странах" продавать картинку. Пирожное не окажется пустым, без начинки. Пирог будет полностью пропитан соком, ромом или что там еще в составе, шоколад будет шоколадом, а "не со вкусом шоколада". Мне кажется, пробуй я ежедневно новый вкус, ассортимента на этом рынке хватит как минимум на год.

Витрина с кондитерскими изделиями

Мне кажется, что кухня Франции во многом обязана своей славе специям, которые используются при приготовлении блюд. Понятно, что есть такие специи, которые используются не часто и даже преимущественно не французами... Но есть и такие, которые в блюдо добавляет любая хозяйка или хозяин, начиная с приготовления обычного омлета. Нам известны лишь несколько: "прованские травы" и "смесь перцев", например. На самом деле пряных трав намного больше и используются они в различных сочетаниях. Не проходите мимо таких прилавков - в магазинах сувениров это обойдется намного дороже.

Витрина со специями

Как и во многих местах на планете, французские рынки - это не только место, где делают покупки, но и место для общения, встреч со знакомыми. Туристов же на подобных рынках вычисляют моментально. Их выдают огромные глаза, желание сделать максимальное количество фотографий, зависание у некоторых прилавков (попытка понять, что за продукт перед тобой и как он приготовлен). Нигде я не встречал торговцев, которые запрещали бы фотографировать свой товар, "боялись проверок". Лишь в редких случаях просят подождать минутку, пока они поправят уже раскупленный салат.

Рынок

Вернувшись к концу дня в Авиньон из очередной поездки, я решил, что обязательно надо побывать в центре города в вечернее время. Ведь по вечерам, в искусственном свете большинство городов разительно меняются. На площади Сан-Дидье (La Place St Didier) в отличие от дневного времени за столиками кафе практически никого не оказалось. Все переместились во внутрь, где не было ветра и было тепло. Весна все-таки...

Церковь Сан-Дидье

По дороге мне встретилось здание синагоги. Я узнал, что синагога на этом месте располагается с 1221 года. То здание, что вполне понятно, не сохранилось. Как не сохранилась и постройка середины XVIII века - оно сгорело. Нынешняя постройка - результат реконструкции 1846 года. Теперь она выполнена в неоклассическом стиле. Еврейские кварталы упоминаются в летописях еще с 1178 года. До середины XV века претензий к евреям со стороны жителей не было, но затем их стали винить во всех бедах и невзгодах (болезни, войны, обнищание населения), и вновь на законных основания евреи смогли поселиться в Авиньоне только в конце XVIII века. И только Французская революция вернула евреям права заниматься торговлей и жить без особых ограничений.

Синагога

На улицах, где было не протолкнуться от туристов и местных жителей в дневное время, вечером было практически пустынно. Большинство заведений уже было закрыто, а людей было видно лишь через витрины в ресторанах и кафе. Да, в нескольких местах рестораторы выставили несколько столиков на улицу, но рядом поставили мощные керосиновые обогреватели. Проходя мимо, невольно хотелось остановиться и присесть на некоторое время.

На улицах исторического центра

Практически полностью опустели и места для желающих перекусить на главной площади Часов (Place de l'Horloge), которая располагается напротив мэрии. Хочу заметить, что самые интересные здания Авиньона подсвечены довольно умело и со вкусом. Но есть места в городе, где либо забывают включать свет, либо там просто освещение не предусмотрено. Возвращался я пару раз в отель по небольшим улочкам - вот там была такая темень, что спасали только изредка проезжавшие автомобили и фонарик мобильного телефона.

На площади Часов

Обезлюдела наконец-то и площадь у Папского дворца. А ведь времени было не так уж и много - около 9 часов вечера. Во многих городах и странах в это время все только выходят на прогулку... В вечернее время Папский дворец выглядит довольно таинственно, но уже не так грозно, как днем.

Папский дворец

Вернувшись из очередной поездки, я оказался на бульваре Лимбер (Boulevard Limbert). Под впечатлениями от городка Оранж с его Римским театром, я решил отправиться практически через весь исторический центр на другую сторону, к мосту  Сан-Бенезе. Естественно, что мне предстояло пройти через самые-самые интересные места города. Первым оказался местный Университет - Университет Авиньон Э Де Пеи де 'Воклюз (Avignon Université: Campus Hannah Arendt). Он был основан папой римским Бонифацием VIII в 1303 году, в качестве "ответного жеста" королям Франции, которые основали Сорбонну. Заметное развитие он получил во время нахождения в Авиньоне папского престола. Во времена Французской революции (1793 год) Университет (как и все остальные) был упразднен. Новое развитие учебного заведения началось только в 1963 году.

Университет Авиньона

К Папскому дворцу я выбрался с восточной стороны. Отсюда он представляет собой совершенно другой вид: нет грозных башен, красивых ворот и прочих помпезных деталей декора. С востока дворец выглядит (хоть и массивным) не таким грозным. Готические постройки, больше напоминающие обычные жилые дома (хоть и гигантских размеров). А у стен дворца устроена... детская площадка.

Папский дворец (восточное крыло)

Почему-то я не сразу обратил внимание на Малый дворец, который ведет свою историю с 1317 года. Долгое время дворец принадлежал то одному папе, то другому кардиналу, то епископу Авиньона. В период с 1396 по 1411 годы дворец пострадал во время военных действий и его восстановление началось только в 1474 году. К 1503 году дополнительно были достроены западный и южный фасады. Как и многие строения, дворец во времена Французской революции был передан государством под различные нужды (здесь была устроена школа, позднее училище). Музей Средневековья или музей Малого Дворца (Musée Du Petit Palais) был открыт здесь в 1958 году, а в 1976 году здесь разместилась и галерея работ мастеров эпохи Возрождения.

Малый дворец, музей Пти-Пале

Удивительно, но мне повезло - оказался открыт Кафедральный собор (Notre Dame des Doms d'Avignon), примыкающий к Папскому дворцу. Есть сведения, что первая религиозная постройка на этом месте появилась в IV веке, из которой и был перестроен собор позднее в романском стиле. Есть и другая информация, что постройка собора датирована 1150 годом, а боковые капеллы появились позднее, в XIV-XVII веках. Во времена Французской революции храм был закрыт и вновь освящен в 1822 году. Нельзя не обратить внимание на огромную статую Девы Марии (вес около 4,5 тонн), которая сверкает на солнце на западной башне из-за того, что покрыта сусальным золотом. К слову - прочитал, что старая колокольня собора обрушилась в XVI веке и была сооружена новая, но уже с элементами барочного стиля.

Западная башня Кафедрального собора

На первый взгляд в соборе совсем немного религиозных украшений, но стоит более внимательно приглядеться и прогуляться по многочисленным капеллам. Довольно интересны фрески (которые сохранились в некоторых местах фрагментарно). Они писались итальянскими мастерами, часть в необычной манере - макабр. Аллегорический сюжет о бренности человеческого бытия - так в Средние века изображали Смерть, которая ведет в могилу представителей всех сословий того времени. Иное название таких фресок - Пляски Смерти...

В Кафедральном соборе

Оказалось, что в соборе с 1342 года находится гробница Бенедикта XII. Невдалеке - мавзолей папы Иоанна XXII - сооруженный в XIV веке и представляющий превосходный образец готического искусства. Довольно интересный Кафедральный собор, построенный в интересном "провансальском романском стиле".

Гробница Бенедикта XII

Целью моей прогулки было увидеть классический растиражированный вид Авиньона - с набережной Роны, которая располагается на острове. Мне предстояло перебраться на остров по действующему мосту, поскольку мост Сен-Бенезе, как я уже говорил, оказался разрушен. Вспомнил: А мост тоже я развалил? Нет, это было до вас, в XVI веке... Прогуляться по мосту можно, надо лишь купить билет.

Мост Сен-Бенезе

Ощутить особые эмоции - да, можно, если пройтись по мосту. Но увидеть всю красоту моста и представить, как это выглядело одним ансамблем (мост, Папский дворец, Кафедральный собор) можно только с другого берега Роны. Ощущения нереальные. Как в каком-то фантастическом фильме или во время путешествия в прошлое "попаданцев" (вид фантастической литературы, когда наши современники оказываются в прошлом или будущем).

Мост Сен-Бенезе

Возвращаясь в отель, побывал в нескольких сувенирных магазинах Авиньона. Оказалось, что в качестве сувениров тут предлагают достаточно стандартные для юга Франции предметы: мыло, ароматы, саше с травами, кружки, магниты и так далее. Наверное, стоит отдать предпочтение прованскому мылу и прованским травам. Вряд ли в другом месте вы встретите более прованские сувениры. Мыло все замечательное, но если вы втяните носом аромат белого мыла, все остальное вам уже вряд ли понравится...

Мыло в сувенирной лавке

Европа     Франция