Венеция * Venezia * Venesia * Venice

Племя венетов проживало здесь с древних времён. Здесь было безопасно — песчаный заслон Лидо сдерживал пиратов, которыми кишело Адриатическое море, а добраться до островов с побережья, не зная здешних топей, было не так-то просто. В III веке до н.э. Венетия была завоёвана римлянами, построившими здесь свою крепость Аквилея. В день Благовещения Девы Марии (25 марта 421 года) жители окрестных земель основали на острове Риальто поселение – эта дата и стала отсчётом истории Венеции как города. На пустынных островах Венецианской лагуны начали селиться беженцы из многих окрестных мест. После недолгого владычества готов (конец V – начало VI века) Венетия становится частью Восточной Римской (Византийской) империи. После того, как в 568 году началось вторжение лангобардов в Италию, новая волна беженцев начала заселять Венецию. Хотя, как «Венеция» город упоминается лишь в X веке. Ранняя Венеция походила на деревянный корабль. Её дворцы, дома, церкви и мосты были построены из дерева и покоились на нескольких сваях, вбитых в зыбкую почву. На каждом острове стояла церковь, за которой расстилалось «кампо» — поросшее травой поле. Вокруг церкви располагались дома тех, кто давал деньги на её строительство; чуть поодаль стояли дома победнее. Благодаря такой планировке, в городе впоследствии не оказалось богатых и бедных кварталов. Постепенно заселяются более сотни островов, которые располагались в лагуне. Между островами обустраиваются полторы сотни каналов. В дно забивали мощные деревянные сваи в огромных количествах, сооружали настилы, а поверх них строили дома, церкви, мосты и общественные здания из камня. Жители этих мест занимались рыболовством, добывали соль и перевозили различные грузы по морю. Со временем Венеция становится важнейшим транспортным узлом между Византией и Европой, превращаясь в великую морскую державу. Перепробовав различные варианты управления, в 697 году в Венеции был избран первый дож (предводитель, князь). Им стал Паоло Луццио Анафесто. Небесным покровителем Венеции стали считать Святого Марка. Поначалу местом пребывания дожа были острова Гераклея и Лидо. В 810 году его резиденция была перенесена на Риальто, самый большой остров в лагуне, который разделяла надвое извилистая протока (ныне Гранд Канал). Вслед за дожем сюда начали переселяться патриции и богатые купцы, жившие доселе на островах. Потому до XI века Венецию чаще и называли Риальто. Традиция избрания дожей просуществовала более тысячи лет, и прекратилась лишь в 1797 году, с покорением Венеции французской армией во главе с генералом Наполеоном Бонапартом. В 1172 году венецианская аристократия и богатые купеческие семьи создают Большой совет в стремлении ограничить власть дожа. С 1298 года быть его членами и принимать участие в выборах дожа могли только те венецианцы, предки которых по отцовской линии уже заседали в этом совете. В XII веке всю власть в городе цепко держали в своих руках старинные аристократические семьи Венеции, купцы и банкиры. Это произошло потому, что основой процветания республики была торговля, а буржуа и ремесленники были слишком слабы, чтобы играть значительную роль в политической жизни. В 1177 году Венеция заключила чрезвычайно выгодный договор с императором Священной Римской империей Фридрихом Барбароссой, который закрепил за республикой северную часть Адриатического моря. В XI–XII веках Венеции достаются огромные прибыли от похода крестоносцев, которым она предоставляет флот. В 1203–1204 годах взятие Константинополя крестоносцами при поддержке Венеции помогает заложить основы могущественной венецианской торговой империи. После раздела Византии Венеции достается большинство островов в Эгейском море, а также острова Корфу и Крит. В 1297 году возникла Венецианская республика, которая по своей сути была властью аристократической олигархии. Активная борьба за торговые пути в Средиземном море происходила между Венецией и Генуей. В июне 1380 года Венеция разгромила генуэзский флот. Сокрушив свою давнюю соперницу в восточной торговле – она стала сильнейшей морской и колониальной державой с самым большим в Европе флотом, огромными, веками накопленными богатствами, уникальной государственной организацией, которая была основана на концентрации власти в руках торгово-купеческой олигархии. В XIII–XIV веках в Венецию проникает западное влияние. Венецианцы знакомятся с готикой и с успехом осваивают этот стиль. XIV–XV века – период интенсивного строительства: город активно меняется и приобретает черты, которые сохраняются и поныне. Улицы с грунтовым покрытием мостятся каменными плитами, деревянные мосты и набережные каналов переделываются в мосты и тротуары из камня. 1423–1457 годы – время правления дожа Франческо Фоскари, при котором происходила наибольшая территориальная экспансия Венецианского государства. В то время Венецию называли «хозяйкой всего золота христианского мира». К XV веку островная Венеция превратилась в одно из крупнейших материковых государств. Кроме половины Северной Италии, Республика святого Марка владела частью нынешней Хорватии и Словении, Южным Пелопоннесом, Афинами, Кипром и колониями, рассыпанными по всему Ближнему Востоку и Причерноморью. Занимаясь исключительно хищнической эксплуатацией своих колоний, Венеция совершенно не заботилась об их развитии. За время своего господства Республика не провела в колониях ни одной дороги, не организовала ни одного производства для обработки местного сырья, не посадила ни одного масличного дерева или виноградной лозы. В 1453–1476 годах в результате взятия Константинополя турками к ним перешла часть венецианских владений. Опасаясь турецкой экспансии, венецианцы сами напали на турок, но потерпели поражение и потеряли часть своих территорий. XV век – вершина экономического и политического благосостояния Венеции, число жителей достигло ста тысяч. С 1499 года начинается упадок Венеции. Эпоха Великих географических открытий ознаменовалась усилением позиций других европейских государств (Испании, Португалии), которые постепенно начинают вытеснять Венецию с её традиционных торговых путей. В XVII веке Габсбурги начали интенсивное развитие торговой гавани в Триесте. В войне с Австрией Венеция поддержала французов, однако в это самое время началась страшная эпидемия чумы, в результате которой за полтора года умерло от 50 до 80 тысяч жителей (от трети до половины населения) города. Вместе с тем, Венеция в XVIII веке была второй столицей Европы. В то время она делила с Парижем всех знаменитостей сцены, искусства и любви, всех знатных путешественников и авантюристов, всех тонких ценителей жизни и её изобразителей. Это был век музыки, и ни один из городов Европы и даже Италии не мог сравниться тогда с Венецией по музыкальности. В 1796 году вторжение войск Наполеона Бонапарта в пределы Венецианской республики ознаменовало её закат. В 1797 году Большой совет объявляет об упразднении Венецианской республики. Венеция теряет свою независимость, а её Арсенал, некогда крупнейший в мире центр судостроения, приходит в упадок и используется лишь для ремонта кораблей. После поражения Австрии под Аустерлицем 2 декабря 1815 года французы вновь завладевают Венецией, и правителем города становится Эжен де Богарне, вице-король Италии, пасынок Наполеона. С 1846 года Венеция перестала быть островом. Закончилось строительство железнодорожной магистрали Милан – Венеция, и город соединили с материком четырёхкилометровым мостом. В 1848 году вместе с остальной Италией венецианцы восстают против австрийцев. В 1866 году Венеция добровольно присоединяется к Итальянскому королевству во главе с Витторио Эммануэлем II. В 1926 году Местре (пригород Венеции) получает независимый статус. В годы Второй мировой войны Венеция и Местре стали для Муссолини крупнейшими военно-промышленными центрами, однако это не повлекло за собой бомбардировки союзнической авиацией – город остался невредим. В 1966 году произошло катастрофическое наводнение (уровень воды поднялся на 2 метра). Именно с того времени начали проводить защитные мероприятия для предотвращения наводнений в городе.

2012 год

Ни разу ещё не прибывал я в Венецию в середине пятого вечера. В воскресенье! В это время здесь обычно наступает самый пик туристических прогулок. Всё работает, все предлагают свои услуги и товары. Услуги - со стороны гондольеров, товары - со стороны торговцев, во многих местах уже начались ранние ужины. Гондольеры встречают туристов не только на традиционных своих стоянках, но поджидают их и у мостиков, расположенных рядом с причалами. Нельзя сказать, что никто не катается, но всё-таки тех, кто решился бы заплатить сотню евро за прогулку по каналам заметно поуменьшилось. В этот раз мне удалось увидеть, а точнее услышать, как поёт гондольер: вдоль одного из каналов раздавалось «О соле мио!». Голос звучал просто превосходно - по воде звук распространяется по-особому.

Гондольер

Решил наконец-то заглянуть в церковь, которая находится практически у железнодорожного вокзала и всегда оставалась "на потом". Это церковь Скальци (Богоматери из Назарета). Лучше всего её можно рассмотреть с противоположного берега Гранд-канала, ибо главным фасадом она выходит как раз на канал. Соседний мост тоже называется мостом Скальци. Да! Приходится в Венеции побегать в поисках хорошей точки обзора...

Церковь Скальци

Название церкви произошло от итальянского слова «scalzi», что означает «босоногие»- так в народе называли монахов Ордена Кармелитов, основавших церковь. Фасад церкви был завершён к 1680 году в стиле позднего барокко. Парные колонны из мрамора, а между ними скульптуры святых - главное, что сразу запоминается. К сожалению, фрески Тьеполо не сохранились. Однако, здесь находится захоронение последнего Дожа Венеции Людовико Манина (1802 год). Надо сказать, что внутреннее оформление мне особенно понравилось, особенно шикарные витые мраморные колонны. А ещё - там было прохладно.

В церкви Скальци

На этот раз венецианские маски меня не интересовали. А вот на магниты я обратил внимание. Выбрал необычного вида – металлический, в виде гондолы. Хоть какой-то эксклюзив. В продаже появилось много кранов - но все они не так тщательно сделаны, как купленный мною несколько лет назад. И цена на эту подделку начинается от 65€. С удовольствием бы приобрёл какой-нибудь сувенир из стекла, но мне предстоит почти 3 недели путешествовать по Португалии и Испании. Боюсь, не довезу! Ассортимент съедобных продуктов, что предлагают туристам, мало поменялся. Хотя, появились в продаже огромные воздушные пирожные, все такие корявые и несуразные. Но вкусные, наверное. Из других новинок - пицца-рулет. Ингредиенты те же самые, что и в обычной пицце, а вот внешний вид изменился. Хотя, такая компактность, довольно удобна в использовании. Достаточно часто слышна русская речь - многие русскоязычные приехали в Венецию за покупками. Наверное, не знают (или делают вид), что цены в Венеции на некоторые товары гораздо выше, чем на «большой земле».

Венецианские сладости

Как всегда, водные трамвайчики (вапоретто) переполнены пассажирами. Так и никакого удовольствия от поездки не ощутишь. Я когда-то умудрился объехать на них весь город и окрестные острова! Сделал массу фотографий, устроившись на удобном сидении на корме такого кораблика.

Вапоретто

Всюду огромные очереди. Лидируют по количеству человек в очереди желатерии - там, где продают мороженое. И не жарко вроде, видать просто хотят попробовать. Посетил единственный работающий во всей провинции Венетто супермаркет (других не встречал). Обычный супермаркет – отличается тем, что работает! Впереди меня рассчитывался за покупки старичок. И я у него увидел небольшую клумбу - трава в небольшом ящике. Я сперва подумал, что «так свежей зелени увидеть хочется, вот и покупают поставить на подоконник». Ну а потом я разглядел этикетку. Такого я у нас ещё не видел - это свежая трава для котов! Помните же, как коты едят такую траву на газонах, когда их отпускают погулять - вот о них и решили позаботиться. И чего только не придумают… Сок из красных апельсинов позволил мне продержаться до возвращения в Милан. Кстати, о поездах в Милан. Специально это сделано или нет, но после 17 часов в расписании отсутствуют поезда, следующие до Милано Чентрале. Я веду речь про обычные поезда, билет в которых стоит нормальные 17 с небольшим евро, а не 35 во втором классе. Расчёт идёт, видимо, на туристов - купят и оплатят всё, что ни предложи. Пришлось ехать до Милано Ламбрате, дальше на метро.

Ж/д станция Венеция Санта-Лючия

Практически все венецианские фотографии мне пришлось делать на телефон (их качество получилось неплохим), так как в Вероне и Виченце было столько всего интересного, что батарейки фотоаппарата сели довольно быстро. Погуляв по Понто Риальто, и сфотографировав Гранд Канал, я отправился в обратную дорогу к пьяцца Рома, где и располагается железнодорожная станция Санта Лючия.

Следую указателям...

На этот раз я точно следил за указателями и выбрался без лишних кругов по Венеции и блужданий по дворам и тупикам. Я решил пройти по небольшой пустынной улочке, которая располагается посреди огромного скопища ресторанов, баров, кафе и закусочных. Практически повсюду были открыты двери и разносились запахи приготавливаемой пищи. Буквально из каждой второй пахло рыбой или морепродуктами. В остальных местах ощущался аромат свежеиспечённого теста (пицца и все её производные). Приходя мимо открытых дверей нельзя было не заглянуть вовнутрь. Везде стояли наготове огромные канистры с маслом (десятки упаковок), мешки муки (тоже десятки), ящики консервов (до потолка) и так далее. Вот это массовое производство еды! Интересно было бы посмотреть на склад алкоголя в таком ресторане. Наверное, он находится под особой охраной в самой дальней комнате.

Ресторан

Немного не понравилось мне то, что здесь «всё на продажу». Всё подготовлено для того, чтобы вытягивать деньги из туристов. И что самое непонятное, что туристы готовы платить за самые обычные продукты необычно большие деньги. Местные жители знают, что и где можно купить по нормальной цене, где готовят действительно вкусно, а где туристам варят равиоли из супермаркета. Всё больше в Венеции продавцов венецианского стекла китайской национальности. Наверное, правильно бы было взять слова «венецианское стекло» в кавычки. Будут они вам торговать дорогим товаром чужого производства!

Всё на продажу

Несмотря на то, что я просто смертельно устал от пробежек по Вероне и Виченце, тем не менее, венецианский дух добавил мне энергии ещё на несколько часов до возвращения в Милан. Миссия была выполнена!

2011 год

Настроение снова «венецианское»! На Милано Чентрале спешат все, с разных сторон в огромное здание вокзала заходят туристы и сами миланцы, чтобы отправиться в нужном им направлении. Одновременно под парами на перроне стоят два десятка поездов. Поэтому и в кассе очередь. Я решил купить билет в автомате. С третьей попытки у меня получилось. Первое же направление, которое мне предложила умная машина, была Venezia Santa Luchia. Это тоже стало знаком - еду в правильном направлении. В 2009 году билет на этот поезд стоил 10,90€, в этом году 14,65€. Отправляюсь в 07:25 и прибуду на станцию назначения в 10:56. 600 рублей и 3,5 часа - разве жалко для путешествия в этот сказочный город. Японцы, немцы, американцы (едущие рядом, пожмотившиеся на билет в I классе за 25€) считают так же. Не забыл я и завалидировать билет в компостере - так что кондуктора встречу с улыбкой…

Несмотря на то, что сегодня пятница, людей в Венецию ехало чересчур много. Некоторые выходили и садились в Брешии, Вероне, Виченце или Падуе, но большинство ехало всё-таки до Венеции. Я-то удобно сидел, а вот очень многие 3,5 часа вынуждены были простоять. Я уже заранее примерно спланировал свой маршрут по этому уникальному городу. Уже бывал, видел, но не сфотографировать ещё и ещё раз не мог. Так и набралось почти 500 новых фотографий.

Очередь на вапоретто

Очень лёгкий завтрак сказывался, так что мне пришлось купить пачку свежеприготовленного сока из красных апельсинов. После этого, я уже мог спокойно снимать те венецианские сладости, которые предлагались туристам. Особенно понравилась роллпицца. Хотя здесь любое блюдо будет вкусным – ведь оно приготовлено вот только что (я про выпечку, пиццу или горячие бутерброды). Огромные куски шоколада с цельным орехом, огромные пироги с килограммами оливок и прочее просто не дадут пройти мимо. Остановишься уже хотя бы для того, чтобы их сфотографировать…

Roll pizza

А туристов в городе было больше чем муравьёв в муравейнике. Оказалось, что украинка, которую я раньше встречал в магазине венецианского стекла, там больше не работает. И китаянка, якобы, никогда и не была его хозяйкой. И товаров там из Китая тоже, никогда не было. Когда же я спросил у нынешней (очередной) украинской сотрудницы магазина сувениров про конкретные вазы (у меня дома такая, купил у китайцев за 100 рублей), то она ответила: «А вот именно эти вазы из Китая!». Хотя, что те, что эти - не отличишь. Дурят нашего брата, туриста…

Магазин муранского стекла

Мне понравилась маска Казановы и маска Вендетты. Оригинальные они очень. Цена скачет от 50€ до 5,99€ (именно такую я и купил). Это я про маску Казановы. А вот маска Вендетты стоит 35€. Я всё выбирал, выбирал. А тут в одном магазинчике подошла девушка, спросила, что мне интересно, потом сказала, что говорит по-русски. Она родом из Молдавии. Оказалось, что в прошлый раз я купил маску Доктора (та, которая с клювом), и маска Вендетты подойдёт к ней в пару. И, прежде всего по манере изготовления – она тоже из папье-маше. И та, и другая изготовлены вручную. А вот на стекле я так и не остановился:  понравились новогодние ёлочки с игрушками, но довезти их домой в целости, я так и не представил - как. А ещё мне очень понравились стеклянные цветы - но их уж совсем придётся носить в вытянутой руке. Вот всегда так: что понравилось - стоит очень дорого (кстати, видел кран, стоит он теперь 260€), а что дёшево - то и брать нет желания. Хотя, у меня уже есть…

Сувенирная лавка

В Венеции много бутиков. Покупателей в них тоже немало. Но мне кажется, что большую часть денег туристы оставляют в кафе, барах, ресторанах и различных забегаловках. Есть ресторанчики, где столики расставлены под арками, вдоль набережной - вдалеке от толп туристов. В таких и посидеть, и закусить неплохо было бы. А вот садиться за те, которые стоят прямо посреди пешеходной зоны - это перебор. Обратил внимание на пиццу! Слой тонкого теста (как на пельмени) слегка намазанный томатом, присыпанный сыром и зеленью. Вкус есть - насыщения нет! Всюду в продаже мороженое - десятки сортов. Тут многие только заканчивают есть «желатто чоколатто» и сразу в соседней желатерии покупают «желатто мелони». Мелкая бутылка воды доходит до 3-5€ - это уже просто ни в какие ворота не лезет.

Желатерия

Довольно часто мне приходилось слышать русскую речь. Обычно в магазинах дорогих товаров. Больше всего русских в Венеции интересуют покупки в бутиках. Архитектура и романтика для многих отходят на второй план. Я так и не могу понять туристов, которые решили отправиться в Венецию с детьми младенческого возраста. Дети все в колясках. Но эти коляски-то потом приходится перетаскивать через мосты (обычно они построены в виде ступенек). Вот удовольствие получат они от поездки в Венецию! И ладно бы сами перетаскивали свои коляски, а то ведь стоят и просят кого-то из туристов. Встретилась мне одна такая мамаша с двумя колясками. Она была в сознании, когда билет сюда покупала?

Мосты, мосты, мосты...

Очень многие «шагают по Венеции не обращая внимания на всё вокруг», а лишь смотря в карту, которую держат в руке. Боятся потеряться. А ведь тут три основных места: пьяцца Рома с ж/д станцией, мост Риальто и площадь Сан-Марко. И везде расставлены указатели. Ошибиться и потеряться практически нереально. Подумаешь, пару кварталов в сторону сделаешь. А по окраинам туристы практически не ходят.

Указатель

Решил пройти от ж/д вокзала до площади Сан-Марко немного кружным, новым для себя путём. Увидел немало старинных площадей, храмов и одну падающую колокольню. Оказался у какой-то арки и церкви - это Сан-Джованни Евангелиста, XV века. Начали её строить в 1425 году. В 1645 году была проведена реконструкция, чтобы восстановить церковь после землетрясения. Главная ценность церкви - фрески. Часть из них решили переместить в музеи. Обидно! А ведь здесь складывается полное ощущение, что ты в средневековой Венеции...

Церковь Сан-Джованни Евангелиста

Наверное, это традиция - строить в Италии падающие башни. Оказалось, что я подошёл к собору Санта Мария Глариоза дей Фрари (Успения Девы Марии или просто Фрари), располагается практически у площади Сан-Марко. Это францисканский собор XII века. Но моё внимание привлекла именно башня – кирпичная колокольня 1396 года постройки. Видно её издалека – 70 метров это не просто для XIV века! А покосилась башня оттого, что в неё ударила молния. И чтобы избежать повторения истории с колокольней на Сан-Марко, её оперативно укрепили и зафиксировали. Хотя там и имеется смотровая площадка, но подниматься туда я бы не решился.

Собор Фрари

По дороге к Понте Риальто я не мог пройти мимо кампо Сан-Поло. Это очень большая (для Венеции) площадь, где я встретил несколько деревьев - невиданная до сих пор роскошь в городе на воде. Здесь обычно проводятся разные мероприятия, часто можно встретить выступления артистов и прочие развлечения для туристов (количество свободного пространства позволяет собираться здесь большому числу людей).

Кампо Сан-ПолоЗдесь же находится церковь Сан-Поло (Святого апостола Павла). Она была построена, вероятно, в начале IX века и никогда полностью не перестраивалась. Поэтому перед нами образец венецианско-византийской церкви. Церковь лишь немного обновляли в угоду сменявшим друг друга стилям архитектуры: в XIV-XV веках добавили готики, а в XIX веке щепотку неоклассики. Хотите увидеть свой взгляд на «Тайную вечерю» Якопо Тинторетто - загляните во внутрь. Здесь множество и других произведений религиозного средневекового итальянского искусства.

Церковь Сан-Поло

Надо сказать, что в этот свой визит я довольно много времени провёл в окрестностях площади Сан-Марко. Мне повстречалось довольно много интересных (с архитектурной точки зрения) штучек. Какие-то странные мосты и арки, тупики с симпатичными лавками и отелями... Мне показалось, что именно сегодня я узнал Венецию с другой стороны. Может быть, с точки зрения человека, который здесь живёт.

Отель

Я походил по местным супермаркетам, универмагам, лавкам и прочим местам. Увидел полиграфические лавки, багетные мастерские, мебельные ателье, антикварные лавки и прочие подобные места. Понял, что жизнь здесь базируется не только на туристах (хотя это 95-99%), но и на обычных житейских мелочах. А ещё - мне очень понравились местные каналы, особенно там, где практически никого нет - такое удивительное спокойствие в столь населённом туристами городе...

Канал

В этот раз нашёл в Венеции много интересного помимо площади Сан-Марко. Мне понравились микроскопические и очень старинные отели, узкие улочки, большие и скромные церкви, которые там довольно часто встречаются. Увидел я на одной из небольших площадей здание современной постройки, причём немаленьких размеров. Очень неожиданно. А ещё здесь очень много небольших, но очень живописных антикварных лавок. Вот уж где старина предлагается к продаже. Встретилась мне одна базилика, которая ныне превращена в оперный зал – можно было тут же купить билеты, о чём свидетельствовала афиша.

Редкое современное строение в центре Венеции

Я с удовольствием прогулялся по Сан-Марко (я про площадь), освежил впечатления, так сказать. Всё на своём месте, туристов множество. С погодой повезло - небо хмурилось, но с небес не капало. Наверное, не нагрешил накануне. Порадовали гондольеры - в отсутствии пассажиров они как могли веселили публику, принимая интересные позы, лишь только завидя фотоаппарат...

Гондольеры

Затем я отправился обратно. Не знаю, кому как, но для меня маячащий памятник Карло Гальдони - ориентир, что я правильно иду в направлении моста Риальто. Это памятник знаменитому итальянскому драматургу, который был установлен на Кампо-Сан-Бартоломео в 1883 году. Гольдони родился в 1707 году в Венеции, поэтому город решил увековечить память своего знаменитого земляка. Его считают родоначальником итальянской комедии. Он написал более двухсот пьес, в которых впервые появились персонажи с реальными человеческими характерами и судьбами взамен традиционной комедии масок. На тесной площади, зажатой со всех сторон жилыми домами, среди толп гуляющих туристов он выглядит как хозяин, благосклонно принимающий у себя дома гостей. 

Памятник Карло Гальдони

Вернуться обратно из Венеции в Милан можно многими поездами. Я решил выбрать тот, что отправляется в 15:04, а есть ещё в 17:05. Но делать до этого времени в Венеции мне уже было нечего, да и жарко становилось. Ещё добавить 3,5 часа, и я в Милане. К тому же, наверное, поездом в 17:05 решат возвращаться многие - а ехать в толпе, желания особого нет. Кстати, есть ещё и другие поезда - скоростные. Но «на час короче» стоит в 2 раза дороже. Предпочитаю сэкономить.

Купил маски и чехол для iPad - теперь вот возвращаюсь в Милан. Да, обязательно надо сказать, что я купил и кусок необычного арбуза - без косточек. Какое же это удовольствие, есть арбуз без косточек. Тем более, что он был просто невероятно сладкий. Не слишком дёшево, но попробовать такое обязательно стоит...

Арбуз без косточек

2009 год

В прошлый раз я сомневался: вернусь ли я снова в этот чудесный город? Вернулся! Посещение Венеции в 2009 году заметно отличалось от прошлогоднего. У меня снова было особое, «венецианское» настроение! Я никуда не спешил и решил посвятить весь день городу. Неспешные прогулки по улочкам и мостам, разглядывание и любование сувенирами в лавочках, посещение многоэтажного универмага Coin (нашёлся и такой), осмотр базилик и множества других достопримечательностей. Тем более была цель –оригинальный сувенир себе и знакомым.

В Венецию на поезде

Поезд домчал меня из Милана в Венецию к началу одиннадцатого часа утра. Самое время для начала прогулки. Ещё не жарко, народа не слишком много, тебе улыбаются пока ещё не заклинившими улыбками. Для начала я решил выбрать себе сувенир, прицениться (что оказалось нелишним), сравнить и подобрать поинтересней и поэксклюзивней. Для себя я определился сразу же – кран! Венецианский кран! Из настоящего венецианского стекла! Я про них лишь читал, а увидел первый раз. В последствии оказалось, что подобные изделия мне встретились лишь в двух магазинах – вещица оказалась довольно редкой.

Венецианский кран

Мой путь лежал через район Каннареджо к центру Венеции – мосту Риальто и площади Сан-Марко. Я не поехал на трамвайчике сразу до Сан-Марко – хотелось пройтись пешком. Не пошёл я и кратчайшим путём (им я вернусь обратно). Я выбрал улицы, которые следуют вблизи Гранд Канала. Как оказалось, не я один выбрал такой путь. Мне очень нравится, идя по этому пути, периодически выбираться к Гранд Каналу и фотографировать его красивые здания, которые свои лучшие стороны обратили на воду. И в очередной раз не мог не восхититься тому, что многие пороги домов омываются волнами канала, а ступени уходят под воду…

Гранд канал

На берегу Гранд-канала расположилась церковь Сан-Маркуоло. Совершенно ничего особенного, если судить по фасаду - простая кирпичная кладка. Церковь назвали в честь святых Гермагора и Фортуната. В 1736 году, архитектором Джорджо Массари был частично выполнен фасад, который Массари планировал отделать мрамором - вот-вот, и как всегда не успел... Бочкообразный свод перекрывает неф, содержащий огромную коллекцию статуй Гаэтано Сусали. Будет интересно взглянуть на "Тайную вечерю", но не кисти Леонардо да Винчи, а Тинторетто.

Церковь Сан-Маркуоло

Напротив (через канал) располагается турецкое торговое подворье Фонтего (это квартал Санта-Кроче) в венецианско-византийском стиле, характерном для момента его постройки. Дворец построили в XIII веке для Джакомо Пальмьери. Но вскоре его выкупила Венецианская республика. Здесь нередко останавливались высокопоставленные гости, прибывающие в Венецию. Название сохранилось от существовавшего здесь в XVII-XIX веках Турецкого подворья. Какое-то время дворец приютил Музей Коррер. А с 1923 года здесь находится Венецианский музей естественной истории, при музее работает научная библиотека.

Турецкое торговое подворье Фортего

Шагая по району Коннареджо только и успеваю фотографировать всё вокруг. Церкви буквально нанизаны на незримую ось и не перестают радовать туристов своим разнообразием. Вот к примеру, церковь Ла Маддалена. Очень сильно напоминает своими очертаниями римский Пантеон. Оказалось, что архитектор и вправду хотел воспроизвести в Венеции римский Пантеон. Получилось (если учитывать лишь общие черты). Такие красивые ворота на фасаде и закрыто. Оказалось, что она открывается лишь по каким-то торжественным случаям.

Церковь Ла Маддалена

На небольшой площади располагается церковь Санта-Фоска, она построена на древнем фундаменте. Причиной перестройки послужил пожар, в 1733 году её вновь освятили. У церкви квадратная колокольня и самый обычный вид. На фасаде имеется барабан и дата 1741 год. Внутри всё очень просто, но имеется несколько старинных работ на религиозную тему. Главной из них считают «Эпизоды из жизни святой Фоски», написанные Франческо Миглиорив в конце XVII - начале XVIII века. В центре одноимённой площади стоит памятник теологу Паоло Сарпи. 

Церковь Санта-Фоска

Хорошенько рассмотреть церковь Санта-Софию довольно сложно - с улицы она прикрыта обычным домом с заведениями для туристов. А ведь ещё в деревянном исполнении она известна с 886 года. Каменное строение появилось в 1020 году и было основательно перестроено к 1534 году. К началу XIX века она была уменьшена (из-за необходимости постройки здесь дороги). По приказу Наполеона церковь Санта-София (как и многие другие) была превращена в склад. В 1836 году церковь была повторно освящена. Стоит осмотреть церковь изнутри, так как в ней сохранились довольно интересные произведения великих мастеров.

Церковь Санта София

Не смог пройти мимо одной из самых старинных базилик Венеции – церкви Санти Апостоли ди Кристо (или Сан Апостоли). На этом месте первая церковь появилась в VII веке, а нынешнее здание в 1575 году. Внимание привлекает колокольня (XVII века) с оригинальными астрономическими часами. Вам обязательно захочется посетить часовню Корнаро (построена в XV веке), где нашли последнее пристанище члены этого семейства. Внутри церкви обязательно стоит увидеть работы Джамбаттиста Тьеполо и Паоло Веронезе.

Церковь Сан-Апостоли

По дороге к Сан-Марко встретил церковь Сан-Джулиано - это уже почти у самой притягательной площади Венеции. Оказалось не так-то просто сфотографировать Сан-Джулиано - слишком плотная вокруг застройка. В IX веке на этом месте был построен бенедиктинский монастырь, а церковь в те годы была посвящена Святому Петру и Павлу. Со временем, название было изменено. В XVI веке было решено реконструировать церковь, придав ей венецианский классический стиль - работы завершили к 1570 году. Посетители смогут увидеть работы классиков итальянской живописи - Паоло Веронезе, Алессандро Виттория, Леонардо Корона.

Церковь Сан-Джулиано

Я решил немного ускорится, ведь на площади Сан-Марко меня ждала Кампанила (колокольня). Правда, это не та самая стометровая Кампанила, которая была построена в XI веке и простояла в ожидании моего визита больше тысячи лет. Это подделка, правда, качественная и очень сильно похожая на оригинал.  Сейчас перед туристами предстаёт творение, возникшее на месте взорванной в 1902 году старой башни. Почему её взорвали? Дело в том, что всё больше и больше туристов мечтали её посетить. Подниматься пешком на 60 метровую высоту – не всем нравится, а лифт – самое то! Да и надёжности в башне (за прошедшую тысячу лет) поуменьшилось. Но она была воссоздана именно на том самом месте и в том самом виде, в каком её видели известные нам венецианцы и гости города. Кстати, её взорвали столь аккуратно, что ничуть не пострадали окружающие строения. Она просто «сползла» и рассыпалась. Интересно, а пирамидальный шпиль с флюгером в виде золотого ангела сохранился тот самый (с XVI века) или сделали новый?

Кампанила

И вот, входя на эту площадь, мне пришла в голову мысль, которой, почему-то, не возникало раньше – посетить смотровую площадку на башне. Всего 8€ и ты в очереди к лифту, который за минуту возносит тебя на высоту 60 метров. И не успели раскрыться двери лифта, как зазвонил колокол! У тебя над головой не более чем в 2-3 метрах звонит колокол, звук которого хорошо слышен из любого места города! По-моему, звонил лишь один колокол, а всего их там было пять! Спустя несколько минут, словно пристукнутые молотком по голове, мы в звенящей тишине отправились к смотровым окнам. Вот это красота! Слов просто не оставалось. Мне показалось очень важным «оцифровать» всё увиденное. Фото чередовалось с видео и наоборот. И если в сторону пьяцца Рома лишь были видны красные черепичные крыши и выделяющиеся громады базилик, то в противоположную сторону перед зрителями открывался залив. Вот это чудо! Неисчислимое количество паромов, лодок, гондол, катеров и яхт. Это похоже на движение автомобилей, только полос движения и направлений этого самого движения гораздо больше. Пути лодок пересекались с маршрутами движения рейсовых паромов, между ними лавировали катера-такси.

Движение по Венецианской лагуне

А как выглядела набережная! Трудно отыскать свободное место для того, чтобы причалить. Дорожки просто покрыты туристами, причём такое ощущение, что не в один слой. А сколько людей толпилось, чтобы увидеть мост  Вздохов (по нему раньше вели преступников из зала суда в тюрьму)! Затем моё внимание переключилось на площадь Сан-Марко и расположенные на ней здания. В первую очередь – это Дворец Дожей (правителей Венеции). Его красоту трудно сравнить с чем-либо. А если, увидев его сверху, добавить ещё взгляд снизу – картина будет о-го-го! Замечательно смотрятся идеально ровно расставленные столики кафе, в одном из которых сиживал сам Джакомо Казанова! Самым известным кафе считается «Флориан» - оно принимает посетителей с 1720 года. Чашечка кофе-эспрессо может обойтись вам в 10€. Дорого? Ну, так ведь здесь играет живая музыка и пили кофе Байрон и Хемингуэй. Кстати, я узнал, что когда в городе бывают паводки, то самое низкое место Венеции (Сан-Марко) превращается в небольшое озеро. Итальянцы называют это явление «аква альта». Тогда люди передвигаются по деревянным настилам, а кофе пьют… в резиновых сапогах и очень смешных целофановых пакетах! Всюду здесь толпы туристов… Интересно было бы взглянуть на эту площадь во время Венецианского карнавала, который проходит в феврале-марте перед началом Великого поста и длится 12 дней.

Дворец Дожей

Рассматривая город с высоты, естественно задумался - как же легко здесь можно заблудиться. И даже вспомнил собственный случай, при первом посещении Венеции. Правда, меня тогда успокаивало то, что окончательно потеряться здесь невозможно...

Венеция

Ближе к обеденному времени в Венеции бывает непросто отыскать свободное место за столиком кафе или ресторана. Пообедать или поужинать в Венеции - это же сколько потом можно рассказывать эту историю друзьям и знакомым. Некоторые туристы считают даже, что если посетят в Венеции свой родной фастфуд, то и про это можно рассказать знакомым. Мне кажется – это уже позор. В Италии нечем было перекусить, что пришлось давиться гамбургером? Куда как симпатичнее будут выглядеть фотографии с аккуратными столиками где-нибудь у канала, а если ещё и гондольер попадёт в кадр – совсем замечательно. Хотя… С одной стороны - сплошная романтика (симпатичные столики, проплывающие мимо гондолы, старинные колонны), а с другой стороны реально неадекватные цены за обычные (для Италии) блюда. Набор блюд стандартный: пицца-панини, макароны-паста, пельмени-равиоли... В некоторых местах можно даже заказать и блюда «высокой кухни» из местных морепродуктов, овощей или мяса.

Венецианский ресторан

Хотя... Плутая по Венеции, мне неоднократно приходилось оказываться на небольших улочках и видеть многие шикарные рестораны «с изнанки»: из-за жары и духоты очень часто открытыми оказываются двери в подсобные помещения и кладовые. Зная моё любопытство, легко поверить - я постарался заглянуть в некоторые такие двери (если рядом не было работников). И там, помимо огромных залежей коробок с вином, макаронами и растительным маслом, нередко стояли и уже пустые упаковки от итальянских магазинных пельменей и пиццы. Так что можно предположить, чем кормят посетителей (я не думаю, что это всё варят персоналу на обед). Уровень цен на провиант и напитки в Венеции просто зашкаливает. С учётом вина и десерта за обед могут выставить счёт и на 100€. Некоторые туристы (которые уже здесь бывали) экономят - выбирают для небольшого перекуса кафе и ресторанчики, у входа в которые их встречает барная стойка: в таких местах вкушаемые блюда обойдутся вдвое-втрое дешевле. Главное - не присаживаться. Кстати, именно после своего визита в Венецию и мониторинга цен на кофе, я задумался: надо срочно купить мобильную гейзерную кофеварку... Шагая в толпе я вспоминал недавно прочитанные мысли о жителях Венеции: ежегодно город покидает не менее полутора тысяч его коренных жителей. Обычно, это молодёжь, которая просто неуютно себя чувствует среди нескончаемых толп туристов и просто приезжих. Да и работы, если ты не в сфере обслуживания туристов, здесь практически нет. Понятно, почему уезжают.

Кондитерская в Венеции

Отправляясь в обратный путь через всю Венецию (с площади Сан-Марко, через мост Понте-Риальто к вокзалу и Пьяцца Рома) я старался не пропустить ни одной сувенирной лавки в поисках КРАНА. Но нигде их так и не встретил… Как всегда, умудрился немного поплутать на пути с Сан-Марко до Понте-Риальто, и это несмотря на указатели! Я очень внимательно постарался рассмотреть те сувениры, которые предлагали торговцы в лавочках на самом Понте-Риальто, но кранов не было и там! И всё-таки я его нашёл! Как вам – искать то, что видел лишь мельком, ничего не зная про то, что собственно ищешь? Да и назвать на итальянском «кран» я не мог – не узнал заранее его итальянское произношение. Про него мне рассказала продавщица одного из сувенирных магазинов. На русском языке! Она оказалась гражданкой Украины. Китайские краны стоят всего 5€, но их в наличии не было. Она порекомендовала именитый салон стекла напротив. Там моё шикарное произведение стоило 99€, но в процессе торгов цена была снижена до 65€. Оказалось, что итальянцы не меньше китайцев любят торговаться, и начинают уважать покупателя, если ему удалось заметно сбить цену. Кран был упакован со всей тщательностью. Целлофан с пузырьками превосходно сохранил сувенир в дороге!

Магазин муранского стекла

Как мне показалось, жители соседнего Хейхе из всех стран Европы особо выделяют именно Италию. Если говорят о стиле или последних моделях – говорят «италИ». Если картинки – то либо падающая башня, либо Колизей. Да и, как мне опять же показалось, из всех стран Европы лишь немногие знают «про Париж», но большинство слышали или знают про Италию. И в «архитектурных делах», жителям поднебесного Хейхе очень нравится Италия. Я просто не имел возможности в деталях рассмотреть элементы отделки некоторых зданий Хейхе (а многие из них украшены элементами итальянского декора), но зато обнаружил кое-что интереснее. На окраине Хейхе (если смотреть с набережной Благовещенска – то это напротив Благовещенского педагогического университета) не столь давно построили целый студенческий городок. Это комплекс современных зданий – учебных корпусов, общежитий, спортивный комплекс и так далее (на момент моего визита он не был ещё окончательно закончен). А в центре внутреннего двора комплекса построено сооружение, которое мне что-то очень сильно напомнило. Догадайтесь что, если я излагаю эти мысли в разделе о Венеции? Они построили колокольню с площади Сан-Марко!!! Это, конечно не 100% аналог, но сходство очевидно. Разница, как мне показалось, в отсутствии некоторых деталей и высоте  (китайское строение высотой примерно с 7-8 этажный дом). Молодцы. Интересно, а там есть смотровая площадка? Наверное, скоро вокруг будет открыто старинное кафе, а в период наводнения, площадь будет заливать вода – так что там будут выставлять мостики, как в Венеции…

Хэйхэ (КНР)

Вернёмся в Венецию… «Обеззараженный» от всех чертей и грехов колокольным звоном, я засобирался обратно в Милан. Путешествие в Венецию на сей раз, показалось мне действительно увлекательным приключением… Кстати, я немало прочитал оригинальных проектов по спасению Венеции, которая погружается в воду на 5 мм ежегодно. А уровень океана неуклонно растёт. Мне часто встречались такие проекты, как создание плотин и ворот вокруг Венеции, которые не пустят в город воду приливов. А однажды я даже познакомился с проектом постройки в Венеции… метро. Это уменьшит количество катеров, что уменьшит разрушение зданий от волн. Только пока до строительства метро так и не дошло…

2008 год

Всего в 46 км от Падуи находится Венеция. Об этой близости говорят и падуанская архитектура. В ней очень сильно чувствуется венецианский стиль. Целью моего посещения Венеции на этот раз стало неистребимое желание закончить то, что не успел в предыдущее пребывание. Я не купил венецианскую маску. В Милане продавались лишь очень простые, неинтересные с моей точки зрения маски, причём по заоблачным ценам. Чем не повод вновь увидеть Венецию? Хотя, наверное, больше хотелось заново окунуться в атмосферу этого необычного, некогда одного из самых могущественных городов мира. На поезде вместе со мной из Падуи до Венеции ехало немало людей: кто с учёбы, кто с работы, кто ездил за покупками на материк. Я рассматривал их и думал – вот ведь счастливые. Живут в Венеции! Они могут каждый день ходить по этим старинным улочкам, быть свидетелями венецианского карнавала и кинофестиваля! Да мало ли ещё прекрасного в Венеции? Но люди, живя в подобных городах-памятниках чаще всего, не замечают этого, а иногда и недовольны постоянным присутствием туристов. Может быть, поэтому мне и нравится жить в Благовещенске?

Венеция - город-памятник. Площадь Сан-Марко

Не стоит забывать, что «экономика» Венеции, помимо туристической, практически полностью отсутствует. Наверное, и карнавал придумали именно из-за этого. Точнее, возродили его пышное проведение. Традиция венецианского карнавала неизменно привлекает внимание миллионов людей, восходит к языческому празднику Римских сатурналий, в период проведения которого отменялись все социальные условности и повседневные правила жизни, богатые и бедные прятались под масками, и каждый мог веселиться, как хочет. По данным Википедии, карнавал впервые упоминается в 1094 году. Ежегодным карнавал стал с 1162 года. До XIII-XIV веков масок не носили.  Венецианский кинофестиваль – тоже лишняя реклама городу. После падения венецианской государственности император Австрии в 1797 году запретил проведение карнавалов. В XIX веке предпринимались попытки возродить эту традицию, но дело не продвинулось дальше частных инициатив. Лишь в 1979 году итальянское правительство объявило о возобновлении ежегодных карнавалов, избрав это мероприятие средством для популяризации истории и культуры Венеции.

Манекен в лавке с венецианскими масками

В этот визит в столь замечательный город, мне хотелось более подробно познакомиться с площадью Сан-Марко. Приехав в Венецию, я первым делом отправился на ближайшую улицу, где продаются сувениры. Мне хотелось купить для себя либо маску с бубенцами, либо маску с огромным клювом, как у фантастической птицы. Я уже представлял, где у себя в квартире я её повешу. Выбор дался мне очень сложно – когда предложений чересчур много, выбирать трудно. А ведь в туристическом районе Венеции маски продаются в каждом втором магазине. Было желание приобрести маску, которая изготовлена из кожи – она кажется долговечной и оригинальной. Но те, что устраивали меня по цене – мне не нравились. А те, что нравились – зашкаливали за сотню евро. Наконец я нашёл то, что искал – устроила и цена, и качество. Продавец рассказал о том, что выбранную мной маску можно будет легко довезти в любую точку мира, поскольку она выполнена хоть и вручную, но из современных материалов. И не обманул – маска в целости и сохранности добралась до Благовещенска. Только вот из сумки всю дорогу торчал её нос. Купил я и ещё одну маску – в подарок. На этот раз я выбрал классическую маску для карнавала в венецианском стиле. Думаю, что узнать под ней её новую обладательницу будет непросто.

Венецианские маски

Сделав покупки, я решил немного прогуляться по знакомым местам. К тому же пришло время перекусить. Решил отдать предпочтение оригинальным морским бутербродам, превосходным венецианским пирожным и настоящему итальянскому кофе-эспрессо. Сытно, чрезвычайно вкусно и неприлично дорого. Обязательно (!) надо попробовать местные сладости: просто шоколад, марципановые фигурки, пирожные, рулеты или даже просто печенье - останетесь в восторге.

В кондитерской лавке

За прошедший год в Венеции ничего не поменялось. Да и не мудрено. Тут мало что изменилось со времён Средневековья, если не считать моды и обстановки в домах. Хотя, так и кажется, что венецианцы пользуются всё теми же старинными комодами, буфетами, ларями. Готовят на очагах и спят на кроватях под балдахинами. Мне показалось, что в этот раз в Венеции было чересчур много туристов – площадь Сан-Марко оказалась просто запружена людьми. Пришлось даже немного потолкаться. Но это было в удовольствие – настроение способствовало.

Сан-Марко. Очередь во Дворец Дожей

На этот раз я «подготовился» и даже мог провести экскурсию по площади Сан-Марко. Несмотря на то, что это самая большая венецианская площадь, здесь не так много различных строений. Начиная от воды и против часовой стрелки – Дворец Дожей, собор Святого Марка, Колокольня и Сансовиновая библиотека (напротив этих двух зданий) – пространство между ними называют «пьяцетта», саму площадь опоясывают здания Прокураций (сейчас здесь многочисленные кафе), музей Коррер, Часовая башня (у входа на площадь из центральной части города) – вот, пожалуй, и всё самое интересное.

Пьяцца Сан-Марко

А теперь немного подробнее… Дворец Дожей (Палаццо Дукале) – многофункциональное здание.  Со времён Венецианской Республики здесь была резиденция дожа - он здесь жил и работал. Здесь же заседал Большой Совет, Сенат. Верховный суд и тюрьма, инквизиция и тайная полиция тоже вели здесь свои дела. Понятию «дворец Дожей» уже более тысячи лет. Но раннее строение, построенное ещё на основе римских стен, уничтожил пожар, а то, что мы видим сейчас пришло к нам из XV века период с 1309 по 1424 годы).

Дворец Дожей (вид с Колокольни)

Строительство и отделка Дворца дожей длилось несколько веков - властям города очень хотелось удивить гостей города, иностранных послов да и самих жителей, произвести грандиозное впечатление. Дворец открыт для посещения (если купите билет), а можно и просто отдохнуть под его арками на I этаже.

Дворец Дожей (палаццо Дукале)

Если обойти дворец со стороны набережной, то можно увидеть «Мост Вздохов» - он соединяет дворец Дожей (там располагался суд) и соседнее здание тюрьмы Карчери. Под ним располагается Дворцовый канал (рио де Палаццо). Его соорудили в 1602 году, богато украсив белым мрамором и барочными рисунками (резьбой). Вроде и называется он мостом, а больше похож на небольшой балкон. А «вздохов» потому, что осуждённые, когда их вели из суда в тюрьму, могли в последний раз с тоской вздохнуть об утраченной для них Венеции, проходя по этому мосту. 

Мост Вздохов

В Венеции придумали легенду, что если влюблённая пара поцелуется на этом мосту, то уже никогда не расстанется. Если же нет желания посещать экскурсию в Палаццо Дукале, то его можно увидеть во всей красе с моста, находящегося на набережной Рива дельи Скьявони. Судя по количеству людей, одновременно находящемуся на Понте дела Палья (Соломенный мосту), мост Вздохов очень популярное и интересное место. Кроме того, здесь проходит "обязательный" маршрут движения гондол с туристами, осматривающими город. Обязательно посмотрите, как грациозно ныряют под этот мост гондольеры. Движения отработаны до автоматизма. А сам мост - один из старейших в Венеции, говорят о 1360 году его постройки.

Соломенный мост на набережной Рива дельи Скьявони

Но вернёмся на площадь Сан-Марко. Собор (базилика) Святого Марка – самое красивое здание Венеции (я так считаю), с куполами удивительной красоты. Он же считается и Кафедральный собором Венеции. 1063 год – начало строительства современного собора (были и более ранние постройки на этом месте). В течение многих веков собор дополнялся, немного перестраивался, становился всё более наполненным реликвиями (есть и те, что привезены из Крестовых походов).

Базилика Сан-Марко

Тут же хранятся мощи апостола Марка. Здесь смешалось огромное количество стилей, эпох, материалов, реликвий и произведений искусства. Но основное направление архитектуры - византийский стиль, ведь собор первоначально возводился как греческая базилика и первоначально имел более "суровый и воинственный" фасад. Всё почему? Да потому, что для строительства собора привозили мрамор и готовые колонны с Востока, барельефы и элементы отделки из Греции.

Базилика Сан-Марко

Скульптуры для украшения собора использовали не только византийские, но и местные - итальянские. До 1807 года это была придворная капелла при дворце Дожей. Можно бесконечно долго рассматривать мозаики, которые украшают собор. Особенно красиво смотрится собор с Колокольни – оттуда в деталях можно рассмотреть все элементы отделки.

Базилика Сан-Марко (вид с Колокольни)

Напротив этих сооружений располагается Колокольня - Кампанила собора Святого Марка. Времени посетить её у меня так и не нашлось. Ведь прежде чем подняться наверх, надо ещё и очередь отстоять, которая (как в собор и дворец) тянется иногда на половину площади. Колокольная башня появилась в XVI веке и выполняла не только "колокольные обязанности", но и роль маяка для кораблей, спешивших пришвартоваться в лагуне. Сейчас перед нами постройка 1912 года (с лифтом), прежняя начала рушиться в начале XX века. 

Колокольня базилики Святого Марка

Очередь оказалась достаточно большой, поэтому отложил посещение колокольни "на потом". Заметил, что совсем недавно было небольшое локальное наводнение на площади Сан-Марко - площадь всё ещё местами не просохла от нагона воды с моря. В те же дни, когда случаются серьёзные наводнения, на площади выставляют специальные мостки, по которым и передвигаются не только местные жители, но и туристы.

У базилики Сан-Марко

Почти у набережной в 1172 году установили две колонны из красного мрамора. На одной (имени Святого Теодора) установлена статуя этого святого, на другой же – фигура бронзового крылатого льва (венецианский лев) – это символ Святого Марка. Кстати, приз Венецианского кинофестиваля как раз и представляет из себя копию такого столба. Колонны подобного типа можно часто встретить в городах Северной Италии, Греции, которые были в своё время подчинены Венеции.

Венецианский лев и Святой ТеодорОбойдём колокольню и окажемся между двух похожих строений. С одной и с другой сторон площади тянутся арочные здания – Прокуратие Веккьо и Прокуратие Нуово (старая и новая прокуратуры). Помимо городских канцелярий, здесь располагались и «офисные» помещения влиятельнейших людей Венеции, политиков, коммерсантов, вельмож и прочих им подобных. А между ними расположился музей Коррер с коллекцией произведений искусства.

Старая и Новая Прокуратуры, музей Коррер

Чуть в стороне расположилась Часовая башня. Она сооружена в начале XVI века. Сначала построили саму башню, потом появились боковые пристройки, и спустя пару веков появились и надстройки на боковых пристройках. На вершине установлены фигуры мавров, которые с XV века ударами своих молотов по колоколу сообщают городу точное время. Чуть ниже на сине-звёздном фоне установлен символ города – крылатый лев. Сейчас, во избежание порчи его голубями, он покрыт сеткой, мешающей птицам засиживать эту красоту. Немного ниже расположена статуя Мадонны с младенцем и рядом две двери. Они каждый час открываются и перед Мадонной проходят ангел и волхвы, которые ей кланяются. Жаль, что это происходит лишь неделю в году, когда отмечается Вознесение Господне (Пасха + 40 дней). А над аркой располагаются и сами часы, которые показывают различные астрономические данные: время, сезон, знаки Зодиака, фазы Луны. И это тоже произведение XV века.

Часовая башня

На всей площади помимо многочисленных торговцев сувенирами, лакомствами и прочими вещами, установлены столики кафе и ресторанов. Самые известные кафе на площади Сан-Марко – кафе Флориан и гран кафе Квадри. Здесь сиживали за столиками Дюма, Казанова, Байрон, Гёте, Руссо, Стендаль. Можете присесть и вы. И даже заказать кофе, если денег хватит…

Кафе "Флориан"

Осмотрев всю эту красоту, я выбрался к набережной. Мне очень тут нравится. Нравится вид на остров Сан-Джорджо-Маджоре, нравится множество лодок, катеров, гондол, трамвайчиков и прочих корабликов и яхт, нравятся многочисленные полосатые столбы для причаливания, нравятся покрытые зелёными водорослями ступени, уходящие в воды залива Сан-Марко. Всё так же гондольеры в специально построенных беседках ждали пассажиров, туристы фотографировались с голубями (хотя птиц и стало меньше), а живые статуи по-прежнему стояли на постаментах в старинных карнавальных костюмах, замерев, пока не услышат звон монет. Тогда они оживают, начинают кланяться и позволяют сфотографироваться с собой.

Вид на остров Сан-Джорджо-Маджоре

Совсем рядом с Сан-Марко мне встретилась удивительная барочная церковь Сан-Моизе. Ее фасад можно рассматривать очень долго - столько там украшений, элементов, скульптур, колонн и прочего. Гиды говорят, что было больше, но пришлось часть из них демонтировать в целях сохранности. Церковь очень старинная - речь идёт о VIII веке, а в X веке решили всё перестроить и посвятить храм Моисею. Кирпичная колокольня появилась в XIV веке. В XVII веке фасад церкви изменили и украсили в честь богатой и знаменитой семьи Фини. Внутри тоже немало интересного.

Церковь Сан-Моизе

Немного устав, я посидел в этой церкви, любуясь его росписью и архитектурой. Особенно мне понравилась каменная картина о том, как Моисей получает 10 заповедей. Решил сделать небольшой крюк, чтобы повидать колокольню церкви Санто-Стефано - очень уж она мне понравилось своим небольшим наклоном. Её построили в 1544 году. После удара молнии 7 августа 1585 года верхняя секция 66-метровой кампанилы обрушилась, повредив соседние здания, а колокола расплавились. В XVII и XVIII веках была проведена значительная реконструкция, но надолго не хватило. Из-за проседания и увеличения наклона башни, её основание было укреплено в самом начале XX века.

Кампо Санто-Стефано. Колокольня одноимённой церкви

На обратном пути я, как обычно, немного поплутал в поисках дороги к мосту Риальто. Причём вместе со мной плутало немало туристов. Интересно было всем вместе искать дорогу. Мы несколько раз встречались, расходились и снова встречались, уже улыбаясь друг другу и как бы спрашивая: «Вы тоже не нашли правильной дороги?». Но если некуда торопиться, то по пути можно останавливаться в сувенирных магазинчиках или бутиках высокой моды, перекусывать и пить кофе в ресторанчиках, покупать «желатто-чоколатто» (шоколадное мороженое) и смотреть вокруг широко раскрытыми глазами! Очень хотелось приобрести скромненький, но очень красивый и недорогой набор фужеров из венецианского стекла, но вот довезти его до дома было бы проблематично. Вернусь ли я снова в Венецию – неизвестно! Поэтому хотелось получше запомнить всё увиденное, и запомнить то «венецианское» настроение…

Salizzada Pio X (дорога Пия X)

2007 год

«Географическое положение и исторические условия развития Венеции повлияли на формирование своеобразного облика города. Венеция застроена очень густо, улицы её узкие, площади маленькие, многочисленные каналы не имеют набережных, а фасады домов кажутся выросшими из воды. Долгое время главная площадь Святого Марка была стеснена виноградниками, постройками, разрезана надвое каналом. Улицы были немощёные, мосты – деревянные, как и дома. Входы в здания расположены прямо у воды, и войти по ступеням можно, причалив к ним прямо на гондоле. В центре города нет зелени, сады есть только на окраинах, соседних островах»... Примерно такое историческое описание Венеции я прочитал в одном из путеводителей, и идея посетить этот город запала мне в сознание.

Первое впечатление о Венеции. Вид на Гранд Канал от ж/д вокзала

Венеция. Одно только имя этого города наводит на романтическое настроение. Каналы, дворцы, карнавал! Заранее подбирая отель в Венеции, я то и дело натыкался в их описании на то, что «добраться до отеля можно только по воде». И это казалось мне чем-то пугающим - человеку, привыкшему к твёрдым асфальтированным улицам. Сложно было свыкнуться с мыслью о том, что в некоторые места Венеции невозможно попасть на поезде или автобусе. Оказалось, что до определённого места в Венеции поезда и автобусы всё-таки ходят - в 1846 году построили специальную насыпь, по которой и проложили железнодорожную магистраль. Позднее рядом была сооружена и автодорога. Она появилась в 1933 году и была названа мостом Свободы.

Дамба-автодорога на материк, мост Свободы

Я прибыл на вокзал Санта-Лючия (stazione Santa Lucia), и, выйдя из вагона поезда с кондиционированным воздухом, сразу же почувствовал дикую влажность местного воздуха, хотя было немногим более 20 градусов тепла. Оказавшись на площади перед вокзалом я не мог не залюбоваться тем самым Гранд Каналом – по нему шло такое оживлённое движение судов разного типа, что вначале это показалось мне хаосом. Присмотревшись – понял, лодки, катера, гондолы, вапоретто как «рыба в воде» - двигаются быстро и безопасно. Сразу же обращает внимание огромное количество «причальных колышков» - брёвен, вбитых в дно канала, к которым можно привязать водный транспорт. Через Гранд-канал ведёт мост Скальци. Как обычно, мой отель оказался буквально в пятидесяти шагах от вокзала, чему я был несказанно рад. Впервые в жизни мне пришлось дать чаевые служителю отеля, который занёс мой чемодан в номер. Он оказался на пятом этаже, лифт отсутствовал (интересно, а есть ли где в домах Венеции лифты вообще?), были бесконечные переходы по коридорам – сам бы я точно не нашёл свой номер. Поэтому помощи я был рад. Замечательно, что в номере оказался кондиционер – пускай и не очень мощный, но, работая круглосуточно, он позволял легко дышать, а также выспаться, укрывшись одеялом.

Ponte degli Scalzi - мост Скальци

Венеция - уникальное место. Подобными можно считать Нью-Йорк и Амстердам – они тоже построены практически на воде, но не окружены ею в такой степени. Город располагается в центре лагуны на островах, которые выше уровня воды не более полуметра. Исторический центр в общих чертах практически не менялся со Средневековья. Для строительства домов и других сооружений использовались мощные сваи, изготовленные из стволов деревьев. Наиболее ценными были сваи из сибирской лиственницы. При строительстве самого красивого моста Венеции – Понте-Риальто было забито более 12 тысяч свай. С высоты птичьего полёта (или со смотровой башни колокольни на площади Сан-Марко) город выглядит… Как бы правильно назвать? Наверное, напоминает очертаниями быка, наклонившего голову. И даже «рога» имеются – это современные «линейные» сооружения – причалы порта. Центр города оказывается разрезанным Гранд Каналом (Большим или Главным) в виде перевернутой буквы S. Именно по нему и наблюдается наиболее интенсивное движение. Через этот канал перекинуто всего 3 моста, а сейчас строится четвёртый (из стекла и металла), но он  пока не открыт - это будет мост Конституции. Остальные, более чем 400 мостов перекинуты через небольшие каналы, улицы и переулки. Наверное, на каждые 50-100 метров пройденной улицы приходится один мост…

Понте Риальто

Главные каналы в Венеции называются «каналэ», а остальные «рио». Если «рио» засыпали, он превращается в «рио терра». Главная площадь Венеции Сан-Марко единственная носит гордое название «пьяцца». Остальные участки земли на скрещении улиц и перед храмами носят название  «кампо» (поле). Небольшие площади - «пьяццале». Например, пьяццале Рома, где располагается местная автостанция (рядом с железнодорожным вокзалом, только перейти по мосту в западную сторону). Нумерация венецианских домов особая. Она отличается от всех остальных городов в Италии. В городе, где тысячи домов, введена сквозная нумерация. Названия улиц повторяются в разных районах. Вместо нумерации домов по улицам здесь действует система номеров для каждого района (всего их 6). Эту систему ввели австрийцы в 1841 году. Например, ваш отель имеет адрес: San Marco, 5276. Придётся вам искать дом в большом районе. Поэтому заранее узнавайте, вблизи какой достопримечательности располагается нужное вам строение. Эта информация была для меня очень интересна и - хорошо, что заранее прочитал её в путеводителях и интернете. Уже было не так страшно, впервые оказавшись в Венеции, потеряться в лабиринтах улиц.

На улицах Венеции. Найди нужный дом...

В Венеции всё приспособлено к жизни на воде и в окружении воды. Вместо автобусов и троллейбусов – водные трамвайчики (вапоретто). Покупайте разовый билет, или билет на 12-24-48-72 часа, на месяц или на год и катайтесь на здоровье. Специальные маленькие дебаркадеры играют роль остановок общественного транспорта. Можно воспользоваться водным такси, но это дорого. Есть и пригородные маршруты, которые связывают Венецию и расположенные рядом острова: Лидо, Мурано, Бурано и другие, а также с аэропортом и большой землёй. И они тоже выполняются по воде. Как-то я наблюдал и даже снимал на видео то, как вывозится мусор. К месту, где выставлены контейнеры, подходит мусоровозный катер, специальным краном подхватывает контейнер, переворачивает его в ёмкость на барже и ставит обратно. Решив, однажды утром прокатиться на вапоретто я наблюдал, как на катерах и лодках разного водоизмещения со складов, расположенных недалеко от вокзала  развозят газеты, молоко, хлеб, напитки и другие товары. То же самое, что видим мы в своих городах, только не на грузовичках, а на лодках и катерах.

Мусоровоз

У меня был просто «культурный» и «эмоциональный» шок, когда я отправился на первую прогулку по Венеции. Я не заходил ни в какие заведения, магазины, храмы, залы – мне было достаточно просто атмосферы города, толп туристов на его улицах, облепленных путешественниками мостов и прочих венецианских штучек. Такой плотности туристов на квадратный метр города я ещё не встречал в Европе. Правда, не мог не зайти в пару заведений, где продают венецианские маски и прочие атрибуты карнавала. Встречались мне лавочки, где предлагали не только продать маски, но и сфотографироваться в одном из венецианских костюмов. Не узнавал, сколько это стоит, но костюмы реально шикарные, и услуга пользуется спросом. Попытался я найти (и нашёл) супермаркет, в котором пополнил запасы продовольствия, ибо покупать воду и всё остальное в ресторанах и кафе баснословно дорого. Хоть и удобно.

Rio Terà Lista di Spagna

Несколько часов пролетели буквально как одна минута. И вот уже вечер. Как только я купил долгоиграющий проездной на вапоретто, решил совершить водную экскурсию. Это наилучший вариант знакомства с городом, который построен так, что наиболее красивые свои виды он открывает именно со стороны Главного канала. Ведь гуляя по улицам Венеции слишком много увидеть не получится (слишком узкие улицы и высокие фасады домов). А многие палаццо обращены своими парадными фасадами именно к воде – так и задумывалось века назад. Есть палаццо так себе, но есть и такие шикарные, что просто диву даёшься – как можно было создать и сохранить такую красоту. Очень многие здания украшены цветными картинами из мозаики или фресками: какие-то картины на исторические темы, портреты владельцев и известных людей, просто орнаменты. Кое-где фасады украшают скульптуры. А уж окна заслуживают особенного восхищения. Венецианские окна сложно не узнать – они есть не только в Венеции, но и во многих городах Северной Италии, которые когда-то были в подчинении у этого города. Это высокие арки, разделённые колоннами. Арок может быть от одного и, наверное, до десятка. Наряду с шикарно отреставрированными строениями, встречаются и обветшалые фасады – климат сказывается. Постоянная влажность заставляет бесконечно заниматься ремонтом.

Фирменные венецианские окна

Практически напротив площади Сан-Марко на берегу Гранд Канала (у Таможни) располагается одна из красивейших базилик Венеции – базилика ди Санта Мария делла Салюте (базилика Богоматери Исцеляющей). Она была построена в 1631 году как торжественный обет Богу от Джованни Тьеполо за прекращение напасти на Венецию в виде чумы (в 1628 году, когда население города уменьшилось от трети до половины). Потребовалось вбить более миллиона деревянных свай для её строительства.

Базилика ди Санта Мария делла Салюте

Мне кажется, что здание Старой Таможни, в котором превосходно сочетаются элементы барокко и готики, лучше всего можно рассмотреть с проплывающего по месту пересечения Гранд-канала и моря вапоретто. Это место ныне решили превратить в центр искусств, здесь постоянно проводятся выставки современного искусства. На вершине башни здания установлен красочный флюгер, изображающий богиню Фортуну, которая держит корабельный штурвал и стоит на большом позолоченном глобусе, поддерживаемом двумя великанами. 

Старая Таможня

Совершив небольшую пробную поездку и походив по твёрдой земле, я решил опять прокатиться на трамвайчике уже другого маршрута. Народу, желающего прокатиться на вапоретто, к тому времени заметно поуменьшилось. В наступающих сумерках особенно привлекательно выглядели многочисленные ресторанчики, которые светились огнями, отражаясь в воде. А посетители из-за своих столиков любовались проходящими мимо них водными судами. Я удобно устроился у открытого окна и мой фотоаппарат работал практически беспрерывно.

По Гранд-каналу на вапоретто

Незаметно начало темнеть (в Венеции темнеет достаточно рано и довольно быстро – раз и всё!), мне оставалось доехать до площади Сан-Марко пару остановок, откуда я собирался пешком дойти до своего отеля, как вдруг мы отправились на хорошей скорости в открытое море к небольшому островку Сан-Серволо (где располагается международный университет). Потом к следующему – это был и вовсе оригинальный островок Сан-Ладзаро-дельи-Армени (армянский остров Святого Лазаря). Он был окружён высоким забором, ворота закрыты и лишь остановка одиноко качалась у берега. Когда-то, в XII веке – это был остров-карантинная станция с лепрозорием. Я с ужасом представил, что если это конечная остановка вапоретто, то мне придётся до утра просидеть здесь! Но мы отправились дальше, и я поинтересовался у стюарда, когда мы уже вернёмся к площади Сан-Марко? Он ответил, что не сегодня! Замечательно! А тут ещё на небе замелькали молнии – приближалась гроза. Мы добрались до острова Лидо. Домики тут невысокие, каналы пустынные, людей практически не встречалось. Правильно, ведь практически все туристы предпочитают останавливаться поближе к центру. Острова хоть и были освещены, но бродить до утра по кварталам, между которыми течёт вода?!

Cimitero Ortodosso Greco - остров-греческое православное кладбище

Оказалось, что всё-таки мы возвращаемся в большую Венецию, но не к площади Сан-Марко, а куда-то рядом. Однако этого «рядом» оказалось достаточно, чтобы я в течение часа искал выход из лабиринта улиц, каналов и набережных. Вот она набережная, вон Сан-Марко, но впереди небольшой канал, метра 2 шириной и нет моста. Иду в обход, следуя указателям, и попадаю в тупик. Возвращаюсь снова, иду другим путём и выхожу к очередному каналу без моста. А вокруг люди, хотя уже и начало одиннадцатого. Спрашивать дорогу как-то не хочется. Продолжаю искать сам. Вновь тупики, разветвляющиеся улицы, каналы, мостики. Здесь я уже был! Куда теперь сворачивать? Люди-и-и-и! Бегая и ища выход, невольно вспомнил Козодоева из «Бриллиантовой руки», когда тот бегал в какой-то арабской стране и искал выход. Поиск дал свой результат – выход я нашёл, вот я уже у моста Вздохов. Кстати, рядом с остановкой, куда мы причалили наблюдал интересную картину – станция скорой помощи. Вместо автомобилей – катера с красным крестом – оригинально. Усталый, но счастливый, я вернулся домой ближе к полуночи, набравши массу впечатлений.

Где тут выход?

Мой отель оказался не типично итальянским, я бы назвал его «американонаправленным». Этот вывод я сделал на основании завтрака – тут было всё, чем питаются американцы – сухие завтраки, кока-кола, арахисовое масло, всё для бутербродов. Туристы с удовольствием намазывали майонезом аппетитные итальянские булки. Ужас! Но я увидел, что и туристы-итальянцы нашли, чем позавтракать: булочки, сыр, салями, пирог, кофе, сок, омлет, сосиски, паста, пицца и так далее. Всё было вкусно, особенно пицца по-венециански (с морепродуктами). На съёмки своих появлений в кадре я отправился очень рано – пока людей было немного. Оказалось, что проснулся рано не только я – людей вокруг уже было немало. Но я сумел всё-таки найти несколько местечек, где смог в тишине и спокойствии отснять всё нужное. Одним из этих мест стала небольшая площадь у моста Риальто – самый центр! Людей было мало, зато мимо по Гранд Каналу проходило очень много водного транспорта. Было утро, а значит время развозить товары по магазинам, убирать мусор, везти туристов в аэропорт…

Удачное место для съемок - площадь Campo Erberia

Я решил сразу же отправиться на водную прогулку (от Сан-Марко к железнодорожному вокзалу). Смог увидеть очень много интересного – маршрут проходил не только по Гранд Каналу, но и вокруг Венеции. Я специально выбрал такой маршрут. Мы не просто проходили мимо многочисленных островов, но и делали там остановки. Первым был Сан-Джорджо Маджоре (остров кипарисов или Меммия). Он располагается практически напротив Сан-Марко и является, наверное, самым узнаваемым. Взор сразу цепляется за базилику Святого Георгия (XVI века) с большой Колокольной башней рядом (1791 год; прежняя, построенная в 1467 году обрушилась). Почти как на площади Сан-Марко.

Остров кипарисов Сан-Джорджо Маджоре

Оставив в отеле ненужные мне сейчас видеопринадлежности, я вновь отправился на водную прогулку. В этот раз я решил увидеть остров Лидо днём, а по пути постараться рассмотреть острова Сан-Микеле, Мурано, Ла Чертоза и прочие. Вапоретто отправился на восток от железнодорожного вокзала. Выйдя на открытую воду стал хорошо виден местный аэропорт Марко Поло. Оказывается, какое множество рейсов выполняется в Венецию, и как много туристов отправляются в аэропорт и из аэропорта на местном водном такси…

Остров Лидо. Tempio Votivo Della Pace Di Venezia (Храм Мира)

На пути к Сан-Марко я всё-таки увидел, что в Венеции есть зелёные насаждения. На вапоретто мы проехали мимо местного острова Святой Елены. От набережной начинается Парко дел Римембранз (район Кастелло). Парк посвящён погибшим во время Второй Мировой войны и каждое дерево высажено в память о погибшем. Этот район считается достаточно современным в Венеции. Поскольку ехали мы к Сан-Марко, то следом за Римембранзе появился ещё один сад – Гиардини Пубблици. Это уже исторический парк в английском стиле, его создали при Наполеоне. Местные жители и гости (те, кто в курсе) очень любят бывать здесь, гулять по аллеям парков и общаться с природой. Поскольку в самом городе сделать это практически нереально. А вдоль набережной оказалось пришвартовано немало очень больших и дорогих яхт.

Парко дел Римембранз

Превосходным сувениром, привезённым из Венеции, станет карнавальная маска, венецианское стекло, и… Вот, пожалуй, и всё. Это наиболее типичные для этого уникального города сувениры. Стоимость масок, которые раньше продавались только перед карнавалом (он проводится в феврале-марте и длится пару недель), начинается от 10€ и заканчивается 2000€. Наверное, бывают и дороже. Это действительно произведения искусства. Большинство масок делается вручную из папье-маше, пластика, кожи и других материалов (даже серебра). Затем маски расписываются вручную, иногда прямо в присутствии покупателей. Представляете, насколько это кропотливая работа – нарисовать мельчайшие трещинки, как будто маска сделана несколько веков назад. Выбор сувениров из венецианского стекла тоже богат и оригинален. От традиционных стаканов и бокалов до светильников, забавных фигурок и огромных ваз и сервизов. Цена их довольно невысока – набор бокалов стоит от 12€, но вот довезти его из Венеции до Благовещенска представляется весьма и весьма маловероятным. Подобные изделия можно купить и у нас в стране. Например, в Санкт-Петербурге статуэтка дамы или кавалера стоит около 1.000€. Тогда как в Венеции за неё попросят не более 200-300€. Остальные сувениры  (брелоки с видами Венеции, кружки с фотографиями самых знаменитых мест этого города и другой ширпотреб) немногим отличается от сувениров, продающихся в других городах и странах – меняются только их названия и флаги стран.

Венеция. Магазин масок

На площади Сан-Марко туристы традиционно фотографируются, кормя голубей. При этом голуби облепляют всего человека – занимают все места, где можно хоть как-то закрепиться. Но во время своего очередного визита в Венецию (год спустя) я заметил, что голубей стало меньше, пропали и продавцы корма. Как оказалось, правительство многих итальянских городов решило избавить свои города-памятники от назойливых, прожорливых и чрезмерно гадящих птиц. Теперь за кормление птиц можно и штраф заработать. Будьте осторожны!

Площадь Сан-Марко

Поразил меня своим разнообразием местный продуктовый рынок, расположенный у моста Риальто. Наибольший выбор можно наблюдать часов до 10 утра – до этого времени все местные хозяйки, рестораторы и некоторые туристы успевают приобрести невиданной красоты фрукты и травы, которым и названия-то в русском языке ещё не придумано, самые свежайшие морепродукты, парное мясо, домашние макароны, самодельное вино и другие, необходимые на любой кухне продукты.

Рынок у моста Риальто

Находясь в Венеции, просто невозможно не обратить внимания на гондолы и гондольеров. Это единственный город Италии, где есть представители этой профессии. Да и сами гондолы встретить в другом месте практически нереально – если только как сувенир или для создания определённого колорита. Например, в казино «Венециан» на острове Макао (Китай). Сама гондола – это узкая ассиметричная лодка, которая скользит по воде влево-вправо - гондольер «ведёт» её зигзагами. В XVIII веке по городу курсировали буквально тысячи гондол. В настоящее время из всего около полутысячи.

Гондолы

Когда-то гондолы могли быть любого цвета (как это нравилось владельцу), а вот теперь они могут быть только чёрными (есть даже специальный местный закон). И не просто чёрными, но и стандартными по размеру: длина – 11,5 метров, ширина – 1,4 метров. По поводу цвета есть даже одна история. К дочке одного богатого и могущественного жителя Венеции каждый вечер приплывал на гондоле кавалер. И для того, чтобы по росписи на лодке и по её цвету не могли определить, кто именно к ней приезжает, «заботливый папаша» и поспособствовал, чтобы был принят данный закон о цвете гондол. Они стали все одинаковы. Получается, что власть имущие, и тогда и сейчас пользуются своим служебным положением в собственных корыстных целях. Гондолы достаточно стандартны. Немного отличаться могут «ferro» - железные наконечники в виде гребня. 6 зубцов на нём символизируют шесть районов Венеции. Помимо украшения, эти наконечники указывают гондольеру, удастся ли пройти его лодке под очередным мостом.

Гондольер

Внимательный турист заметит и особые дорожные знаки для гондол, зеркала и даже светофоры. Цена гондолы может достигать сотен тысяч евро, срок её службы около 15 лет. Гондольерство (как профессия) передаётся по наследству, изредка может быть вручена как награда за победу в Исторической регате. Чтобы её применить потребуется 9 месяцев проучиться на особых курсах, успешно выдержать испытания по управлению лодкой, иностранным языкам и истории города. И только после этого попробовать обзавестись «лицензией на местные перевозки туристов», которые выдаёт мэрия. Все эти умения и навыки потребуются для того, чтобы пассажирам было интересно путешествовать по Венеции. В процессе прогулки, пассажиры (а это – чаще всего туристы) от гондольера должны услышать историю города на воде: немецкий, французский, итальянский, английский - европейские языки, на которых турист может потребовать рассказ. Неплохо, если гондольер умеет петь. Мне лично так пока и не удалось услышать пение гондольера. Прогулка по каналам Венеции будет недешёвой – около 80€ за 40 минут. Хотя, возможен торг, ведь вы в Италии!

В ожидании пассажиров

До отправления в Милан у меня оставалось ещё несколько часов и я решил отправиться на прощальную прогулку по Венеции. Проездной ещё действовал, вот я и решил добраться до пьяцца Сан-Марко на трамвайчике, а назад вернуться пешком – времени бы хватило. Маршрут уже привычный: порт, Сан-Бьяджо, Джудекка, Сан-Джорджо-Маджоре и Сан-Марко. Вот уже и площадь святого Марка виднеется, а вблизи неё на воде что-то происходит. Какие-то водные соревнования. Конечно же! Сегодня первое воскресенье сентября. К моему великому сожалению маршрут вапоретто был изменён и не дойдя до Сан-Марко он повернул обратно. Знай я лучше Венецию, вышел бы где-то поблизости и добрался туда пешком. Но не стал рисковать.

Площадь Сан-Марко

А ведь традиция соревноваться в ловкости и скорости управления лодками дошла до нас из XIII века, в XVI веке это назвали «регатой». Посмотреть на состязание в гребле очень интересно. Теперь понятно, почему накануне вблизи авто и железнодорожной станций разгружали различного типа плавательные средства: и традиционные, и оригинальные. Историческую регату можно условной разделить на две части: спортивные состязания и исторический парад. Очень хотелось бы увидеть парадную гондолу – биссон (большое и яркое сооружение). Проходит регата по Гранд Каналу, но начинается она у залива Сан-Марко (напротив площади). Очень красивы участники регаты – они в исторических средневековых костюмах. Кстати, победитель именно этой регаты имеет шанс получить право управления гондолой, нарушая «право наследства» этой профессии. Оказаться в такой день в Венеции и не принять участия в таком действии! До сих пор не могу себе этого простить – надо очень внимательно изучать информацию о стране, куда ты собираешься поехать, особенно что касается местных традиций и праздников…

На главную     Европа