Ханья * Хания * Chania * Χανιά * La Canea *
Археологи говорят о признаках поселения здесь, относящегося к позднему Каменному веку. Расцвет поселения наступает в поздний Минойский период: появилась структура города, был разработан план системы канализаций, дома стали строить в несколько этажей и с большим количеством комнат. На протяжении последних веков II тысячелетия до н.э., Ханья процветала и была одним из главных городов дворцового типа. Расцвет внезапно подошёл к концу примерно в XII веке до н.э., когда большинство поселенцев покинули свои жилища без какой-либо видимой причины. Никаких катастроф в этот период не происходило. В Период Геометрии (начало I тысячелетия до н.э.) люди начинают использовать орудия труда из железа, кремируют умерших и декорируют гончарные изделия геометрическими узорами. Во время восстания против тирана Поликрата, Ханья была разрушена, в 519 году до н.э. город был восстановлен жителями острова Самос. Во время Пелопонесской войны (431-404 годы до н.э.), афиняне предприняли попытку захватить Кидонию, но безуспешно. Могущественная и воинственная Кидония часто конфликтовала с крупными городами западного Крита. В 220 году до н.э. во время войны между Кноссом и Литтосом, Кидония сражалась на стороне Кносса. А в 189 году до н.э. она уже воевала против Гортина и Кносса. Начиная с 67 года до н.э. с начала оккупации римлянами, Кидония и, вместе с ней весь Крит, входит в период расцвета: строятся церкви, часовни, театры. Кидония была независимым городом и даже выпускала свои монеты. В период Арабского правления (823-961 годы) Кидония и большинство городов Крита были уничтожены. От Среднего Византийского периода, который начался в 961 и закончился в 1252 году осталась крепостная стена на холме Кастелли. В это время Кидония и была переименована в Ханью. Старое название продолжало использоваться только в записях священников для более точной записи истории. Первое упоминание названия «Кания» встречается в 1211 году. В 1204 году в результате 4-го Крестового похода, Крит перешёл в руки Бонифация Моферрата – с этого момента официально начался период Венецианского правления. Но уже в 1206 году генуэзский пират Энрике Пескаторе захватил остров, и только к 1210 году Венеция смогла вернуть Крит обратно в своё владение. Город получает новое название Ла Канеа. А в 1266 году город захватывают генуэзцы, которых венецианцам удалось изгнать только спустя 24 года. В начале своего правления венецианцы применяли достаточно жёсткую политику по отношению к местному населению. Но со временем, они смягчились, а местная культура стала тесно переплетаться с венецианской. Местные жители тоже со временем поменяли своё отношение к захватчикам. Ханья вместе со всем островом стала переживать период процветания. Наблюдается существенный прорыв в письменности и живописи. Жители Крита отправляются на обучение за границу. А с падением Константинополя в середине XV века, в Ла Канеа устремляются многие священники, монахи, художники и поэты, привезя с собой на остров Византийскую культуру. Благодаря этому, в Ханье и по сей день ощущается смешение Греческой, Византийской и Венецианской культур. Примечательно то, что большинство домов, фонтанов, памятников и, конечно же крепостная стена были построены именно в этот период. В эпоху правления венецианцев Ла Канеа получает свои очертания, которые сохранились и по сей день. Но даже укреплённые стены венецианской стены не смогли уберечь Ханью от турецких захватчиков, которые в августе 1645 года овладели городом. Церкви были преобразованы в мечети, а город разграблен, очень быстро придя в упадок. В 1850 году столица острова Крит переносится в Ханью, а город становится резиденцией паши Крита. Местное население, недовольное правлением Османской империей, часто устраивало восстания, которые очень жестоко подавлялись. В 1894 году восстания достигают такой силы, что события получают отклик в Греции. В 1897 году на Крите начинается новое антитурецкое движение, вовлекшее Грецию в войну с турками. Результатом этой войны стало предоставление автономии Криту под управлением греческого принца Георга. После этого началось переселение турецкого населения из Ханьи в Турцию. А в 1913 году Крит официально входит в состав Греции. В 1923 году был совершен греко-турецкий обмен населением, в результате которого оставшиеся в Ханье и на Крите турки вернулись в Турцию. 20 мая 1941 немецкие войска начали бомбардировку Крита. Население Крита встало на защиту своего острова. После освобождения Греции от немцев, в стране разгорается борьба между коммунистами и монархистами, что привело к гражданской войне, которая отразилась и на Крите. В 1967 году к власти пришла хунта «Чёрных полковников», задержавшаяся у власти на 7 лет. В 1971 году столица Крита из города Ханья переносится в Ираклион.
2013 год
И снова я отправляюсь в путешествие по Криту. Теперь в западном направлении - в Ханью. Автобус отправляется в 8:30 всё с той же автостанции «А». И снова я еду на автобусе компании K.T.E.L. Всё чётко, по графику, без проволочек. Билет в одну сторону стоит 13,8€. Расстояние между Ираклионом и Ханьей около 140 км - примерно 2,5 часа в пути. На сей раз картина заметно отличается от моего путешествия в Агиос Николаос (на восток). Нет бесконечных отелей, поселений (где туристам сдают комнаты и дома), магазинов мехов с надписями на русском. Да и самих русских считанные единицы. Здесь всё больше встречаются немцы и французы.
Крит. Дорога в Ханью
Наш автобус делает остановку в известном на Крите городке Ретимно. На пути к нему из Ираклиона выращивают оливки, содержат пасеки и собирают мёд, занимаются животноводством. Об этом говорит окружающая обстановка: стройные ряды оливковых деревьев, ещё более стройные ряды ульев, поля с сочной травой и знаки на дорогах «осторожно, домашние животные». Ближе к Ретимно начинаются курортные зоны. Множество отелей класса «... резорт & S.P.A.» Может, именно поэтому и русских здесь почти нет - недёшево. А отели реально роскошные - огромная огороженная территория, домики, тропинки, аллеи.
Крит. Дорога в Ханью
Замечательны и виды, которые здесь можно наблюдать: скалы, которые начинаются прямо из воды, облагороженные места у моря с лежаками и зонтиками, кабинками и душами. А те, кто предпочитает путешествовать с собственным жильём (трейлером - домиком на колёсах), выбирают как раз малооблагороженные места - где просто дикая красота. Ретимно был единственным городком, куда заехал на автобусную станцию наш автобус. Остальные остановки были прямо на трассе, и до населённого пункта надо было ещё добраться. Видимо, это такая греческая традиция.
Крит. Дорога в Ханью
Здесь, на Крите, области принято называть номами. Ном Ханья расположен на самом западе острова Крит и представляет собой область с прекрасными пляжами, знаменитыми Белыми Горами, апельсиновыми и оливковыми рощами, великой историей и традиционным укладом жизни во многих горных деревнях. С севера омывается Критским морем, с юга – Ливийским морем. На востоке Ханья граничит с областью Ретимно.
Крит. Дорога в Ханью
Сначала в пригороде Ханья мы проезжаем мимо НАТОвской морской базы. Считается, что это одна из крупнейших морских военных баз НАТО в Европе. Везде висят предупреждения «не фотографировать». Думаете, меня бы это остановило? Просто фотографировать глухой каменный забор мне было не интересно. Да и порт не произвёл какого-то особого впечатления. Называется он Суда. А ведь это один из крупнейших портов на Средиземном море. Наверное, я просто не всё увидел... Затем до Ханьи автобус идёт ещё 5-6 км. Но дороги прекрасные и уже минут через 10 мы в городе.
Ханья
Чувствуется немаленький населённый пункт. Тем более, бывшая столица. В 1971 году решили, что теперь столицей станет Ираклион. Ханья показалась мне даже более интересной, чем Ираклион. Изысканным в деталях, что ли. Более лощёным я бы сказал, и в большей степени продвинутым. Тут и архитектура более разнообразная, и парков-скверов с памятниками побольше. Старинная застройка местами хорошо сохранилась.
Архитектура Ханьи
В сквере на площади 1866 года я сфотографировал сразу несколько бюстов, как я понимаю, народных греческих героев XVIII-XIX веков. Ничего не хочу сказать плохого про них, но у меня сразу возникло ощущение – пираты, чистой воды разбойники. Может навеял сам город, тем что является старинным венецианским городом-портом. А может сказался и облик изображённых героев - у всех за поясом ножи и пистолеты. Ну, прям как разбойники с большой дороги. Хотя, против османского владычества именно такие войны и нужны. Иначе турок было не победить. Но всё=таки необычные ощущения, когда идёшь по аллее мимо таких фигур.
Бюст в сквере 1866 года
Условно, Ханья делится на 2 части - старый и новый город. Так вот: новый город - это традиционный европейский стиль. Старый же город считается самым красивым городом на Крите. Он ограничивается венецианской крепостной стеной, центром города считается район Кастелли, населённый ещё во времена Неолита. Располагаясь на холме, как бы над портом, он выполнял важную оборонительную роль для всего города. Сейчас здесь расположен один из пяти кварталов старого города - Кастелли. К сожалению, от подлинной старой архитектуры здесь мало чего осталось.
Старый город
Если пойти отсюда к западу, то вам встретится самая популярная среди туристов площадь Элефтериоса Венизелоса или Сантривани. Здесь же находится знаменитая Мечеть Янычар. На западе старого города находится квартал Топанас, в котором в полной мере можно перенестись во времена венецианского правления. Здесь лучше всего сохранились венецианские дома и узкие улочки. А на севере квартала Топанас находится крепость Фиркас, датируемая 1629 годом, на территории которой расположился морской музей.
Старый город
С площади 1866 года добраться в порт можно было по улочке Chalidon. Я же решил отправиться по широкой улице Chatzimichali Giannari и довольно скоро оказался на площади Элефтериоса Венизелоса. Место довольно оживлённое, вокруг множество торговых заведений, много транспорта, много людей.
Площадь Элефтериоса Венизелоса
Напротив площади оказался тот самый Рынок Ханьи. Здание рынка, построенного в 1911 году, выполнено в форме креста, ориентированного по сторонам света. На рынке можно купить практически всё. Здесь продаются и сувениры, и свежие овощи и фрукты, книги и газеты, мёд, приправы, масла, свежие морепродукты... Очень жалко, что времени обстоятельно погулять по рынку (никуда не спеша) у меня не нашлось - впереди предстоял осмотр целого города.
Рынок
Свернул на улицу Daskalogianni и практически сразу оказался в тихих кварталах Ханьи. Вокруг очень много строений современных и старинных. Честно сказать, много и разрушенных и каких-то разваливающихся строений. Застройка одно-двухэтажная. Повстречалась мне и какая-то "восточная" башня - минарет мечети (только не выяснял, мечеть действующая или нет. У минарета есть название - Минарет Ахмет Ага (Minares Achmet Aga).
Минарет Ахмет Ага
Улочки вокруг просто шикарные - множество торговых лавок, встречаются рестораны, кафе, продуктовые лавки - ощущение такое, что это всё не для туристов, а больше для местных жителей. И ещё одно наблюдение - я бы назвал этот район мигрантским, слишком уж много вокруг было людей явно не с греческим профилем. Судя по карте, большинство заведений здесь относятся к общественному питанию. Два немца даже с какой-то унылостью произнесли: «Альтштадт» (старый город).
Альтштадт
Так я оказался на площади 1821 года. Начинается она небольшим сквером, под зеленью которых укрылись многочисленные столики ресторанов и кафе. Здесь было очень тихо - хоть и самое сердце города. Лишь иногда слышался цокот копыт - это на фаэтонах осматривали город туристы. Местные же жители по сложившейся традиции пили кофе со льдом и пенкой (фраппе) и воду без газа.
Площадь 1821 года
А моим глазам предстало очень неожиданное строение - церковь-мечеть. Сужу по наличию у основного здания башни-колокольни с одной стороны и минарета с другой. Это оказался главный храм Ханьи - церковь Agios Nikolaos (Святого Николая). Церковь была построена в 1320 году. В годы турецкого правления её переделали в мечеть Властелина (Хюгкар Цамиси) - главную мечеть Ханьи. Тогда же и построили минарет.
Церковь Святого Николая
С 1918 года мечеть вновь переоборудована в православную церковь Святого Николая. А минарет решили не разрушать - пускай останется как память. Снимать на фото или видео здесь категорически запрещено, но когда это меня останавливало - несколько снимков с собой я унёс - никого не было и никто не мешал. Очень светлый, яркий и жизнерадостный собор.
В церкви Святого Николая
Побродив немного по лабиринту старинных построек на кривых улочках, я вышел к морю. То есть к порту. Старинному Венецианскому Порту. Устроен он не оригинально - несколько лагун, застроенных домами и всякими портовыми сооружениями, а на другой стороне длинный волнорез, который заканчивается полуразрушенной крепостью и маяком. Вход в порт перекрывает и более мощная крепость, которая заканчивает ряд домов со стороны города. Вход в гавань был надежно защищён.
Гавань Венецианского порта
На территории порта, как мне показалось, немного осталось от настоящего порта - все местные склады, постройки и всё такое прочее приспособили под нужды туристов. Бывший венецианский арсенал превратили в музей средиземноморской архитектуры (так и хочется туда зайти и спрятаться там от жары, что многие и делают - кому спешить некуда). В соседних каменных ангарах устроили какие-то музеи, галереи и другие подобные художественные места. К слову - грузовым и пассажирским портом для Ханьи теперь является порт Суду, тот самый, вблизи НАТОвской базы.
Венецианский арсенал
Я прошёлся по волнорезу почти до самого маяка. Хотелось и на сам маяк посмотреть, а ещё больше - увидеть порт со стороны - наилучшая точка для съёмки большинства красивых мест Венецианского порта - волнорез и район маяка. Сам старинный маяк - самый обыкновенный, стандартный. Тщательно отреставрированный и буквально вчера построенный.
Маяк
Идти по волнорезу - то ещё наказание: местами дорожка просто идеально отремонтированная, можно шагать, не смотреть под ноги и осматривать окрестности. Но местами она напоминает просто кучу набросанных камней, по которым приходится буквально прыгать. Но мало кого такое неудобство останавливает - желающий увидеть порт со стороны моря очень много.
Волнорез
Недалеко от маяка располагается небольшой бастион или цитадель. Часть её разрушена, часть восстановлена. Сейчас она кажется не слишком-то мощной, но в прежние времена с её помощью было вполне реально остановить флот неприятеля или пиратов.
Цитадель на волнорезе
Очень хочется сразу оказаться в центре набережной, но приходится возвращаться по тому же самому пути, по которому пришёл к маяку. Всё самое интересное начинается на участке набережной, который называется Akti Tompazi. В самом центре стоит старинная мечеть, превращенная ныне в выставочный зал и туристический офис. Это – Мечеть Янычаров. Её старинное название Мечеть Кючук Хасан. В качестве года её закладки называют 1645 - это эпоха Возрождения. Один большой и шесть малых куполов заметны издалека и являются её визитной карточкой.
Мечеть Янычаров
Именно вблизи Мечети Янычаров располагается "конная биржа" - место, откуда можно отправиться на прогулку по Ханье на фиакре. Здесь же можно приобрести и билет на один из многочисленных прогулочных рейсов, которые предлагается совершить на водных судах самой разной конфигурации, времени постройки и уровня комфорта. Периодически встречаются старинные постройки, в которых проходит реконструкция.
Фиакр
90% набережной занимают многочисленные кафе и рестораны, бары и таверны. Они полны посетителями, а хозяевам всё мало - они только и успевают приглашать всех проходящих мимо, называя привлекательные цены на свои услуги. Домики очень трогательно слеплены в одну кучу, и кажется поддерживают друг друга, чтобы не упасть. Стиль у них довольно отличный от традиционной кубической архитектуры Греции.
Венецианский порт
Название «венецианский порт» - тут не просто название. Туристов словно магнитом манит романтика узких улочек и домиков, свидетелей времён Венецианского правления, украшенных балконами с узорчатыми коваными решётками. Недаром Ханью называют «Греческая Венеция». Да и вообще, как только не называют Ханью за её красоту: Жемчужина Крита, Южная Венеция... перечислять можно долго. Из года в год Ханья становится местом паломничества тысяч художников, писателей и поэтов, черпающих здесь своё вдохновение. Вдоль набережной всем постоянно поступают предложения: прокатиться на кораблике, посетить экскурсию, здесь же начинаются и заканчиваются обзорные экскурсии на фиакрах - туристы на них с удовольствием катаются.
Венецианский порт
Очень заметное на набережной здание Nautical Museum - музей мореплавания. Мимо него пройти не просто - обязательно захочется осмотреть не только палаццо, но и познакомиться с его содержимым. Морской винт и якорь - ориентир. Не смотрите, что музей выглядит очень скромно - внутри много интересного: модели судов бронзового века, римской и византийской эпохи, времен борьбы за независимость и периода Второй Мировой войны.
Nautical Museum
Оказавшись в Морском музее, вы попадаете и в венецианскую крепость Фиркас, построенную в 1629 году. С момента её постройки, между маяком и крепостью стали натягивать цепь, перекрывая возможность самовольного доступа в порт Ханьи. Изначально её называли Revellino del Porto, но захватившие её в 1645 году турки дали своё название Фирка (в переводе с турецкого "казармы"). Именно отсюда было удобнее всего защищать город от нападения неприятеля и пиратов. Получается, что венецианцы построили крепость для себя, а турки её отобрали и присвоили себе. В настоящее время крепость не производит слишком грозного впечатления. В крепости мне понравился макет города Ханья XVII века. А 1 декабря 1913 года здесь был поднят флаг в честь объединения Греции и острова Крит в единое государство. От крепости можно было пройти вдоль западной стены до бастиона Сьяво, откуда открывается превосходный вид на город. Но мне уже пора было закругляться и я отправился вглубь старинный кварталов Ханьи.
Венецианская крепость Фиркас
Если обойти «первый уровень домов», которые выходят на набережную, то ты сразу оказываешься в лабиринте старинных улиц. Старины настоящей здесь может быть и не столь много, но кривые и узкие улочки имеются. Всюду надписи в старинном стиле о сдаче комнат в аренду, красивые вывески сувенирных магазинчиков, кафе и таверен, а также бутиков с самыми современными модными тенденциями.
Кастелли
Здесь очень внимательный персонал в магазинчиках - одна хозяйка меня буквально отвела за руку в другой магазинчик (у неё такого как мне надо Минотавра не оказалось), где был нужный мне сувенир. И цены, надо сказать, совершенно нормальные для сувениров. Это район достаточно тесных улочек с практически опирающимися друг на друга венецианскими домами, вьющимися растениями, тесно наставленными столиками и атмосферой тех лет.
Кастелли
Если по улице Халидон отправиться на юг, можно посетить так называемую «Кожаную улицу». Такое название она получила оттого, что здесь торгуют исключительно кожаными изделиями: от кошелька или сандалий до настоящих критских сапогов. Здесь даже выполняют изделия на заказ. А сама «Кожаная улица» продолжается улицей Odos Tsouderou, проходящей мимо входа на знаменитый крытый городской рынок Ханьи. Я вновь выбрался "в цивилизацию" невдалеке от автовокзала.
Кастелли
Я сэкономил минут тридцать до своего автобуса в Ираклион и немного прогулялся по «деловому» центру. Мне понравилось. То, что не брошено и не закрыто (встречаются и такие строения) выглядит очень современно, респектабельно и одновременно с тем очень гостеприимно. И транспорта вокруг довольно много - жизнь кипит.
Деловой центр Ханьи
Городок Ханья мне очень понравился. Было как-то даже жалко из него уезжать. А ведь некоторые туристы приезжают отдыхать на Крит именно в Ханью. Здесь имеется довольно современный аэропорт - так что немало регулярных рейсов и чартеров приземляется здесь. Кстати, автостанция в Ханье гораздо более мощная и оживлённая, чем в Ираклионе. Не успел увидеть многие интересные места: Кафедральный собор Ханьи, монастырь Святой Троицы, Археологический музей... И не удалось прогуляться по местному рынку. Как я люблю говорить - будет повод вернуться...
